Фото к рассказу 

Все раздумывал, обнародовать ли свой непутевый бред или все же оставить для мемуаров. Однако, в очередной раз, просматривая сайт Славы Котенкова, с удовольствием отметил впечатления нашего организатора Дины. А, прочитав их, понял, что некоторые суждения показались мне довольно спорными. Дискутировать же – дело неблагодарное, вот и фиксирую свои мысли. Но, в любом случае, очень советую прочитать заметки Дины сначала, поскольку моя писанина часто прямо или косвенно с ними перекликается. 
Например, помните, она упомянула одного типа, который слегка перебрал перед вылетом в Луклу, так это был как раз ваш покорный слуга.
Но виноват в этом, понятно, не я, а атмосфера Катманду с необходимостью дезинфекции (кто не верит, спросите у Кости, великого спеца по этому делу J). Плюс ко всему, я сторонник дружественных отношений между народами, даже если этот народ и радушный хозяин нашего гостевого дома, с довольно русским именем - Владимир.
В любом случае, ничего плохого в том, что мы слегка приподняли непальское казино, я не заметил. Ну, а что они же нам и подносили за наш успех, так грех было не отведать. К тому же легкие пути не для нас: трезвым, кто хочет там наверху проскочит.
Правда, когда мы с Володей под утро все же прилетели на его ракете в его же гостеприимный дом и сели отметить победу над их слабенькими крупье, Дина была слегка недовольна. Предполагаю, что я в тот момент несильно напоминал грозу гор…
Не скажу, что подъем в 6 часов утра с, как магнитом тянувшей, кровати был слишком уж для меня приятен, но, уже летя на самолете из разряда кукурузника, я стал приобретать вкус к жизни. Да и не мудрено. Гималаи – величественнейшее из творений природы или того, кто за ней стоит. Описать это, наверное, возможно, но груды восхищенных слов не заменят одного взгляда на это чудо. Так что, копите деньги, чтобы весной встретиться с восьмитысячниками. По крайней мере, я этим скрупулезным делом уже занимаюсь. J
Но пока мы летим, заткнув уши казенной ватой и уплетая халявные сосучки, вернусь опять в Катманду, так как хочется немного рассказать о ночной жизни этого удивительного города.
Если Вы просто турист, то все Ваше созерцание покрытого тьмой Катманду сводится к прогулкам по Тамелю, посещению какого-нибудь уютного ресторанчика и непременного возвращения часам к 22 в номер отеля. Почему? Да потому, что все в столице Непала в 22 часа закрывается. Здесь рано ложатся и рано встают. И, пожалуй, единственным ночным развлечением является казино. Вот о нем то и пойдет далее речь.

КАЗИНО В КАТМАНДУ

Всего их здесь 6. Работают круглосуточно и всегда полно народу. Кажется, что вся цивилизованная и не очень Азия представлена в них. Много индийцев, китайцев. Японца тоже можно увидеть. А вот славный народ непали как-то не очень ходок в азартные места. Правда, как мне объяснил Володя, многих аборигенов сюда просто не пускают. Сам был свидетелем того, как охранник устраивал жесткий фейс-контроль какому-то несчастному из местных. Заметив же нас, он на секунды вытянулся по струнке и отдал честь. Что делать – белые мы, по-непальски значит высшая каста. Индийцы же и китайцы толкутся в этом торжестве азарта просто потому, что у них это дело запрещено, и нарушение запрета карается довольно жестко.
Первое казино, куда мы спонтанно собрались, была «Анна». Володя сказал – самое отстойное. Видимо, готовил меня постепенно. Причем решение пришло его посетить действительно неожиданно, и были мы совершенно не по парадному одеты. Да еще тапочки домашние на ногах. Но ничего, как уже сказал, прошли внутрь с парадом.
Огромный зал, сотни играющих. Минимальный обмениваемый на фишки лот – 1000 индийских рупий (примерно 1600 рупий непальских или где-то 22 наших родных доллара). А рупии именно индийские. Такое правило во всех казино.
Получив фишку, топаем сразу же к рулетке. Все забито, а выпить хочется, да и повод, на слово поверьте, был. Спросите, какая связь. Самая прямая: когда ты у стола и изображаешь играющего, то вправе совершенно на халяву требовать алкоголь с закуской. Можете представить, как нам играть хотелось!!!
Идем к менеджеру, щеголяя кастовым цветом кожи нашей. Помогает, и мы уже у рулетки.
Одну значимую фишку меняю на 50 цветных копеечных. Пошла игра. И надо же, как ни кон, так кому-нибудь из нас выпадает куш. Ну, мы и отмечаем.
Сначала носили наше законное виски довольно шустро, закуска тоже не отставала. Но после третьей понимаем, что нас стали контролировать. Выглядит это так. Вы делаете заказ близстоящему менеджеру. Он тут же отвечает «ес» и исчезает. Через какое-то время эту точку начинает курировать другой начальничек. Вы его кличете с той же просьбой – ситуация повторяется. И только на четвертом или пятом запросе Вас обрадуют долгожданным стаканом. Но ни в коем случае, не разделяйте кучки с фишками. Мы сделали неосторожность – и отложили выигрыш от не в казино нажитого. Расплата пришла неминуемо – нас полностью отстранили от любимого напитка.
Говорю Володе, ты куда меня, мол, привез, а он: «Это же худшее». Я: «Ну, так давай повышать культурный уровень».
Поменяли все обратно. Фишки вновь приобрели человеческий непальский вид. Ничего себе: прибыль равна начальному капиталу. Это надо отметить. При выходе наш приятель-охранник, сияя приветливой улыбкой и прикладывая ладонь к козырьку, явно напрашивался на чаевые. А почему нет – держи, друг.
Два следующих казино по принципу работы ничем не отличались от «Анны». Только более богатые и более щедрые: алкоголь подолгу не задерживали. Да и фишки на выигрышные и родные мы не делили….
Вот уж воистину, если ночью хорошо, то утра не надо. Но кто измерит, что лучше?…


ЛУКЛА (2860)

Итак, возвращаюсь в самолет. Едва взлетев, я повеселился от души, наблюдая за абсолютным хаосом на дорогах Непала. То есть, это не было откровением, но сверху картина представляется намного комичней. Вообразите, дороги без разметок, езда уникальная – все стремятся к центру и в последний момент, когда столкновение почти неизбежно, один из участников этого тарана увиливает в сторону. Как мне потом объяснили, сваливает меньший по габаритам. Такой вот обычай, ставший неписаным законом. 
Ну а потом была посадка в горном аэропорту города Лукла, взлетно-посадочная полоса которого - это короткая, градусов под 20 бегущая вниз асфальтированная дорога. Кому я не показывал, все восхищались этим чудом инженерной мысли. 
Ну а сама Лукла – это городок, состоящий из одной улицы, но довольно длинной. Именно отсюда начинаются все основные маршруты треккеров, связанные с высочайшей точкой на земле.
Взяв вещи, мы поднялись в близлежащее здание – ресторан, где голодные ребята накинулись на хавчик. Что касается меня, то, по понятным причинам, к еде я был совершенно безразличен. Просто дышал чистым горным воздухом, наслаждался окружающими пейзажами, набирался сил.
После трапезы, договорившись с Даве Циринг Шерпе (см. Впечатления Дины), рванули вперед. Очень хотелось воспользоваться словами Дао: «Даже валяясь на печке, мудрый все время в пути». Но, представляя косые взгляды моих попутчиков, предполагающих, видимо, что я – реальная проблема на треке, пришлось вспомнить о своих успехах на марафонах. Сжав зубы, понесся к тогда еще неизвестному, но очень манящему. И довольно быстро понесся. Ну, по крайней мере, не помню, чтобы кто-либо меня в этот день обгонял. Да и от привала к привалу приходилось постоянно ждать, когда все наши подтянуться.
Но, откровенно, идти было реально тяжело. И, возможно, именно эти сверхусилия, и подорвали меня в дальнейшем, предопределили безусловный проигрыш горняшке (кто не знает – болезнь такая подленькая). И дело даже не в алкоголе, а в тех физических затратах, которыми пришлось компенсировать победу над непальскими казино.
Сама дорога, встречающиеся на ней деревушки и многое другое, очень здорово отражено здесь http://www.flat.ru/kalmyk/khumbu/trek01.htm. Очень достойный путеводитель на русском. Если впервые собираетесь – рекомендую. Мы шли по точно такому же маршруту. Я же, далее, попытаюсь рассказать о том, что было необычного, и, иногда, о своих субъективных ощущениях.
Первая ночь – Монджо (2800). Спалось великолепно. В мешке тепло, даже термобелье не потребовалось. Никакой горняшки. Утром, казалось состояние на все 100%.

НАМЧЕ (3480)

Удивительно, как легко в этот день шлось, хотя подъем был нешуточным. Гуля и Настя после него даже стали подумывать о найме портеров (именно по этому поводу «гы, гы, гы» от Дины). Мне же, казалось, нагрузка совсем ерундовая, поэтому, прейдя в Намче, я нашел для себя повод (типа карту забыл) и уже налегке, спустился бегом до половины только что пройденного подъема, и опять-таки почти бегом назад. Какие-то немцы даже остановили меня, стали выяснять, в какую сторону, в конце концов, лежит мой путь, а то я маячу то вперед, то назад. Ну а карта невредимая была на месте в рюкзаке.
Но как же я жалел об этом мальчишестве, когда подходили мы к 5000 метрам и, особенно, после, когда эти 5000 были преодолены. И вот один из основных советов: очень экономно расходуйте свои силы и, даже если прет, придержите коней. Отсутствие дикой головной боли и возможность ровным темпом спокойно дойти до конца – того стоит. Я встречал (да и в нашей группе были) много людей, которые явно уступали мне в физике, но, шагая спокойно, чувствовали себя довольно сносно и на 5000. А вот Костя, также пытавшийся вначале демонстрировать чудеса выносливости, неумолимой силой гор был присоединен ко мне, страдающему.
Но это потом, а в данной точке этих заметок мы в Намче – столице шерпского края. Каким бы маршрутом не шли – все равно здесь вы будете дважды. И, несомненно, городок этот покажется на подъеме и спуске совершенно различным. Как сказал Высоцкий: «Вот уж действительно все относительно». Сейчас – довольно милый городок с кучей лоджий. Учитывая конкуренцию, можно среди них найти довольно приличную, то есть с удобствами на этаже и с вполне сносной обстановкой в номере, что подразумевает наличие электричества всю ночь, большого окна с видом на горные вершины, кровать с матрасом, вешалка и даже розетку для электроприборов (да-да, розетку. И не слушайте никого – электрические приборы в Намче зарядить можно, а вот выше – вряд ли). Поверьте, там, на высоте 3500 метров такой набор – реальная роскошь. И все же по-настоящему оценить все эти цивилизованные достоинства можно лишь на спуске. Оказавшись в Намче на обратном пути, сидя в уютном ресторанчике, наслаждаясь неизменным лимонным чаем, я с содроганием вспоминал последнюю ночь на 5000, вдвоем на одних нарах в 12 градусный холод. А утром состояние такое, что суицид казался вполне реальным делом.
Но это все впереди, а на данный момент мы решили остаться в Намче для акклиматизации. На мой взгляд, это просто необходимо задержаться в Намче как минимум на две ночи. Ну, хотя бы покайфуйте немного, дальше будут бараки и нары. Я же принял первый удар горняшки именно здесь, в первую же ночь. Удар жесткий, нокдаутирующий. Отходил от него сутки, поэтому тех красот и «задниц», о которых рассказывала Дина, увидеть не пришлось.
И еще. Первый вечер в Намче был последним, когда бутылка Grant’s была моим другом. Дальнейший подъем происходил без алкоголя. А вот некоторые из нас по чуть-чуть, но перед каждым приемом пищи, дезинфицировались и выглядели огурцом. Отсюда вывод для себя я сделал – алкошню потреблять очень даже возможно, но реально не более 50 грамм перед едой. Так, кстати, и Скрипко (большой русский альпинист) советовал еще в Катманду.


ТЕНГБОЧЕ (3860)

Да уж, это был денек. Фактически с него все и началось.
Сначала – ранний подъем и выход всего на 20 минут с опозданием от планируемого. Затем замечательный рельеф, в результате которого мы упали на 230 метров к деревне Трашинго. Здесь надлежало в очередной раз перейти через Дудх и затем преодолеть 620 метровый подъем. Отдохнули, пофоткались. Беру рюкзак – иду вперед.
По рассказам тех, кто здесь уже был, дорога резко уходить должна наверх, подъем довольно крут. Я же этого совсем не ощущаю, наклон более чем щадящий. Иду, как лыжник, коньковым ходом. И кто сказал, что путь до Тенгбоче не прост. Топаю, не напрягаясь, погруженный в мыслишки свои разные.
Минут через сорок, все же, меня начинают терзать смутные сомнения. Ну, то, что меня никто не обгоняет, к этому привык, но вот, почему навстречу никого? И все же дорожка довольно широкая и я, уже не так уверенно, правда, продолжаю свое шествие.
Надо заметить, что все это время мой путь лежал вдоль приятно шумящего по правую руку Дудха, что, кстати, также успокаивало, поскольку до этого дня эта горная река была неизменным ориентиром. Треккеры, продвигаясь от Луклы, регулярно переходят по подвесным мостам через Дудх, исследую то левый, то противоположный к левому берег.
И вдруг все закончилось. Тропа привела меня к заброшенной одинокой хибаре и уткнулась в обрыв. Внизу Дудх и никакого моста. Еще надеясь, я уселся отдыхать, поджидать отстающих. Рассматриваю карту на досуге и понимаю, что дорога практически сразу за мостом уходила в сторону от реки (вверх по горе), образуя с ее руслом угол градусов в 60. По карте получалось, если с места, где я нахожусь начать резко подниматься и курс держать немного назад, то где-то наверху я должен пересечься с потерянной тропой, замкнув тем самым вооброжаемый треугольник. Назад топать очень обидно, поэтому решил идти наперерез, по моему представлению, короткой дорогою.
Вы когда-нибудь лазали по Гималайским лесам? А с рюкзаком, который на полголовы выпирает над этой самой головой? А по бездорожью, продираясь сквозь ветки? Попробуйте – масса впечатлений.
В течение где-то часа я терпеливо подобно танку (или ослу упертому), обламывая сучки да ветки, поднимался. Забрался довольно высоко по очень крутому и явно нехоженому подъему. Но ни людей, ни их голосов. А тут какой-то шум вверху отвлек от концентрации мысли и сил. Смотрю – вертолет спасательный. Меня явно не видит. Но зато я вдруг обратил внимание на солнце, которое уже перевалило через зенит. Со всей очевидностью осознаю, что двигаться далее вверх становиться слишком уж авантюрно, поскольку часа через 5 все, включая меня, погрузится во мрак. А некоторые медведи, вспоминаю, зовутся гималайскими.
Дина сравнила меня в первый день пути с барсом снежным. Видела она бы меня, заблудившегося в лесу. Вот уж воистину у страха глаза велики. Осознав себя потенциальной и, самое что отвратительное, беззащитной жертвой, я рванул вниз к реке. Регулярно скатываясь на пятой опоре, согнув половину из комплекта трекковых палок, я пытался найти ту подленькую тропку, которая меня сюда привела. Единственный, но спасительный, ориентир – шум Дудха. Идя на него, наконец, нашел искомое. Встрече со знакомой тропинкой привела меня в восторг и я, с новыми (как оказалось с последними) силами побежал назад, туда, где должны были быть люди.
Наконец-то, сначала уши, а затем и глаза зафиксировали братьев по биологической принадлежности. Спрашиваю, еще не веря в успех, мол, в Тенгбоче идете. В ответ - усталый утвердительный кивок.
Осматриваюсь и понимаю, что произошло. В точке, где я радостно обнаружил треккеров, дорога раздваивалась. Я же вместо того, чтобы начать подъем, протопал вперед.
Ну, думаю, ладно, все худшее позади, сейчас быстренько добегу до монастыря. Куда там, резко навалившаяся физическая, а главное, моральная усталость сделала из меня инвалида. 2.5 часа мучений на пути, который не должен занимать более 40 минут. 20 шажков и 3 минуты отдыха. Короткое и частое дыхание. Постепенно накатывающая головная боль. Началась конкретная горняшка. Плюс к этому дикая жажда и совершенная невозможность где-либо найти воды.
Вот примерно в таком состоянии я вошел в Тенгбоче через расписные ворота монастыря – арку, именуемую кани. Тенгбоче расположен на плато, откуда открывается потрясающий вид на окружающие пики: Эверест (8852 м), Лхотце (8501 м). Каких-то шеститысячников масса (наши калининградские альпинисты, покоряющие российские вершины, при моем неуважительном упоминании о 6000 только улыбались).
Поскольку мы попали на фестиваль, а лоджий здесь всего пять, то максимум, что ребята нашли для ночевки, так это двухместный барак для чихающих и палатку, куда должны были утрамбоваться четверо номинально здоровых.
А потом была праздничная служба монахов под кружившийся снежок. Зрелище, которое на некоторое время заставило забыть об усталости. Все началось с шествия обитателей монастыря во главе с Ламой всего Кхумбу. Вокруг Ламы вертелось и плясало какое-то чудище, значение которого для меня загадка. Затем весь этот парад проследовал к беседке, которая служила VIP ложей для Ламы и приближенных. Рядовые монахи уселись за низкий длинный стол у входа в беседку. Началась служба, а затем публичное чаепитие.
Я все это фиксировал с дерева, но, благодаря Гуле, тоже не остался без чая и хвороста, которые раздавали туристам.
А потом был ужин и удивительная игра «Угадай мимику». Нахохотавшись, разошлись по апартаментам, где я встретился с ней, долбящей меня по голове.


ДИНГБОЧЕ (4343)

Утро очень сильно склоняло меня к мысли остаться в близлежащем Пангбоче (примерно та же высота) для акклиматизации. Но совет группы за лимоночаепитием под безоблачно светящем, но не сильно греющим солнцем решил топать дальше. Надо, так надо. После Пангбоче леса закончились и уступили место тундре. Заблудиться здесь – надо иметь особый талант. Казалось бы, беги вперед, носись. Но нет, легкость закончилась, а вата во всех конечностях прибывает.
Погода радовала, все низкие тяжелые облака остались позади, а высоких просто не было. Добрались до Дингбоче под непрерывное солнечное сопровождение.
Расположились в бараке с нарами, правда, был горячий душ на улице. И в очередной раз должен повторить: «все относительно». По сравнению с условиями жизни в Лобуче – здесь они, эти условия, были просто замечательными.
К вечеру у нас с Костей усилились симптомы горняшки, а поскольку следующий день решили сделать акклиматизационным, то мы, по всем правилам, решили спуститься вниз метров на 300, чем впоследствии вызвали искреннюю злость Дины "со товарищи". Меж тем, оказавшись на высоте 4000, почувствовали реальное облегчение. А потому, а, также учитывая наличие фонариков и знание обратной дороги, не торопились возвращаться даже с наступлением темноты. Костя рассказал, что порой утром на таких высотах из лоджий выносят жмуриков. Я пошутил на это, что после на лоджиях появляются звезды. Как знать, может благодаря нашему полуночному вояжу, хозяева лоджии сэкономили краску для очередной пятиконечной.
И все же, ночь была не из простых, а утром, когда только проснулся, родилось ощущение того, что тебя придавило бетонной плитой. Боль в голове такая, что глаза из орбит вылезают. Знаю, что некоторым, кто будет это читать, такое сравнение знакомо. Стенки между комнатенками фанерные, поэтому у меня не было сомнений в том, что у моего соседа Кости тоже не все ладно. А посему на мое предложение вновь откатить вниз возражений не последовало. Обидно, конечно, что мы не увидели горные озера Ама Даблам, те что, по выражению Дины, синие-синие, но 4700 в тот день было не для нас.
Спустились на этот раз чуть дальше, чем накануне, в местечко Орче, где и позавтракали. Вроде часам к 11 боль совсем утихла, тошнота уступила месту мужскому здоровому аппетиту.
Пошли назад, и с каждым метром наверх горняшка возвращалась ко мне, будь она неладна. Вернувшись, залег в своей холодной конуре. Часа два-три промучившись, решил пойти в столовую, где и нашел своих попутчиков. Стал выяснять, как мне получить свой билет в Лукле, поскольку, скорее всего, придется возвращаться. Гуля сказала, что у нее тоже была головная боль, но она выпила сладкий кофе и аспирин. Я тоже попробовал и, о чудо!!! Боль утихла, потом ушла совсем.
Тогда же родилась фраза: «ненавижу сладкий кофе!». Дело в том, что в жизни кофе с сахаром не пил, а тут себе навалил его столько, что, глотнув только, со всей искренностью произнес эти слова. В дальнейшем за каждой трапезой перед кофепитием вспоминали это и нездорово ржали. К тому же до конца подъема пить эту сиропно-кофейную бурду приходилось постоянно. И с тех же пор стал горстями трескать таблетки аспирина, чтобы хоть как-то усмирить бунтующее содержимое черепа, чтобы там ни было.
В любом случае, на сон грядущий отходил вполне живенький. И скажу вполне определенно и квалифицированно, что польза акклиматизационных прогулок огромная. Кайфа может и мало при темноте и идущем снеге (хотя вопрос очень спорный), но то, что при сильном проявлении горняшки надо топать вниз и побыстрее – это для меня теперь аксиома. Чего и всем советую.


ЛОБУЧЕ (район 5000)

Здесь я не понимаю две вещи: как там вообще люди живут, и как я туда дошел в тот день. Условия почти никакие. По ночам – дубак. Выходишь ночью – лунный пейзаж, освещаемый той же луной. До туалета ночью никто не добегает, да и зачем – все равно все еще на лету замерзает. А люди рвутся сюда, мучаются, попав, а, спустившись, вновь мечтают о повторении. Горы, манящие Гималаи тому виной. Они обладают такой притягательной силой, что готов снова и снова пройти через этот кошмар, чтобы попасть в их объятия.
Выйдя из лоджии в Дингбоче, прошли метров 300, как нас догоняет мальчик-повар и сообщает о том, что недоплатили мы по счету. Шустрый мальчик такой. Два дня подряд он нам демонстрировал чудеса навязчивого сервиса и языка жестов. Когда вечером мы сидели просто так в их отапливаемой столовой, он недвусмысленно стоял над душой, гнусавя какую-то ему только известную мелодию. И чтобы прекратить этот концерт, нужно было что-то заказать. Тогда он тут же исчезал на кухне. А после ужина, когда время подходило где-то к 20.00 он повторял свой трюк, буквально сверля оставшихся глазами. В его обязанности входило выключить свет в столовой и закрыть ее. Вот он и помогал присутствующим таким образом осознать их дальнейшее поведение. И, поверьте, игнорировать его было довольно сложно. Но готовил он вкусно.
Что ж, получи товарищ недостающие 200 рублей. Идем дальше по тундре. Растительность уже совсем скудная. Я твердо решил, что сегодняшний мой переход закончится в Тугле (4600) – единственном населенном пункте между Дингбоче и Лобуче. В соответствии с картой это небольшой поселок. Вранье. Это всего лишь один хозяйский дом с бараком для посетителей и двором, где мы и сели пообедать, а заодно решить теряем мы меня или нет.
А небо чистейшее, солнце светит в отличие от перспективы одному тут торчать, да и время всего 11. Термос отвратительно сладкого кофе, неизменный аспирин – и моя твердость в утреннем решении пошатнулась. А постоянно уходящие вверх граждане разных стран и еще более спускающиеся вниз со счастливыми лицами окончательно убедили меня в том, что я пойду. Ну, в крайнем случае, поползу.
На этом отрезке от Туглы до Лобуче мы несколько раз видели картину, когда двое буквально тащат вниз третьего, очевидно, спасая его от ударов горняшки. Так вот я был уверен, что буду в числе этих несчастных. И отдельное спасибо Косте и Тимуру за их неусыпный контроль за мной в этот день. Два шага - отдых, два шага - отдых. Девушки уже давно ушли за горизонт, а я все тащусь.
От Туглы дорога довольно градусно устремляется вверх к мемориалу погибших в разные года альпинистов. Это уже 4840. Флора здесь уже практически отсутствует.
За мемориалом чуть спускаемся вниз к речке и выходим на финишную прямую. Держим путь на гордо возвышающийся пик Нуптце (7900 с копейками). Это он, подлец, закрыл манящую вершину, заставляя почти недвижимых топать вверх мелкими шажочками. А шли мы действительно очень медленно, настолько, что девушки успели в Лобуче найти жилье и уже начали беспокоиться, а, не выдержав, отрядили Гулю на поиске. Вот она нам и сообщила о близости деревни.
Потом был ужин, прогулка и сон в 12 градусный мороз.


КАЛА ПАТТАР (5623)

Утром команда наша разделилась. Мы с Костей проспали, а потому вышли на 1,5 часа позже. В 07.30. Наша цель – Горак Шеп (5200) – деревушка у подножия Кала Паттара. Видимо, за последние года она расширилась сильно и сейчас по размеру, то есть по количеству лоджий вполне сравнима с Лобуче. И если бы не оставленные в Лобуче рюкзаки, было бы довольно прикольно здесь переночевать и рано утром именно отсюда начать спуск до Намче. Может, кто не знает, так из Горак Шепа начинается самый удивительный маршрут марафона и заканчивается в столице шерпского края.
Но это сейчас я так рассуждаю, а в тот момент голова была занята совсем другим. Пологий подъем от Лобуче был еще довольно проходимым, но резкий скачок высот перед Горак Шепом отнял массу сил, а потому, когда мы оказались на плато у подножия Кала Паттара, на котором собственно и находится Горак Шеп, то я, обессиленный, рухнул прямо на землю, где и пробыл, наверное, с полчаса. Костя почему-то меня не подгонял, а наоборот – залег неподалеку тоже.
По дороге в Горак Шеп встретили русскую пару, которые тоже шли из Лобуче. Накануне они сгоняли налегке до Кала Паттара, и вот теперь уже с вещами шли на ночевку в Горак Шеп, чтобы на следующий день посетить базовый лагерь. Клевая программа, обязательно ее повторю.
Валяясь, наблюдали, как наш «авангард» начинает подъем. И самой шустрой была Настя, хотя еще в Намче мне лично не верилось, что ей вообще под силу сюда забраться. А вот нет, ее голубой пуховик точкой медленно, но уверенно продвигался наверх.
Ну вот, наступил и наш час. Пошли. Эти последние 450 метров высоты (сколько расстояние в километраже до вершины – не знаю) трудно описать. Характер движения надо просто видеть. Когда я сейчас на это смотрю, ощущение такое, что снято это в замедленном режиме. Попробуйте так: шаг, пауза в секунду, шаг – опять секунда. Да и сам шаг выглядит, как очень медленное движение ноги. Когда смотришь на это топанье со стороны, то невольно приходит аналогия с движением космонавтов по Луне. Кто только меня не обгонял. Из самых запоминающихся был дедуля лет под 70 с каким-то явным дефектом опорно-двигательного аппарата. Достойный пример для подражания. 
И все-таки шел. За Нуптце постепенно появляется Эверест, как верно отметила Дина, почти правильной пирамидальной формы. Когда он выплыл на показ полностью мы догнали восторженно фотографирующихся Гулю, Настю и Дину, которые решили дальше не идти, мол, и так Эверест видно. Думаю зря. Потом встретили Тимура, который уже спускался с вершины и пребывал в явной эйфории от увиденного, что несколько прибавило мне силы. А потом была сама вершина Кала Паттара. Здесь уже речь не шла о горняшке. Здесь просто не хватает кислорода.
Кала Паттар заканчивается довольно узким местом. По краям – обрыв. Голова кружится, и чтобы не рухнуть в пропасть, последние метров 10 я буквально полз, цепляясь руками за камни. Зря я скалолаз что ли J. Сделано!!!
Не буду описывать, что я отсюда увидел. Какой смысл. Смотрите фотки, коих полно в Интернете, мечтайте, а лучше всего дойдите сюда и увидите то, что заставит пусть не намного, но все же больше себя уважать.


ПУТЬ НАЗАД

Вниз было идти, конечно же, полегче, но недостаток кислорода не куда не делся. Вернувшись на плато, решили пообедать в Горак Шепе. Опять сладкий кофе, и опять аспирин, ибо боль в голове после спуска вдруг разыгралась не на шутку. Ужас, как неохота было в тот день куда-то идти. Все-таки надо было сюда прийти с рюкзаками.
Но что поделать, топаем назад в Лобуче. По приходу нас ждет сюрприз, «авангард» наспех пообедав, рванул вниз на ночлег к Дингбоче, сдав все комнаты. И теперь свободных мест нет – спать можно только на общих нарах, которые тянутся вдоль коридора барака и больше похожи на привокзальную камеру хранения багажа.
Но повезло – в этот вечер здесь была русская компания, которая отдала нам ранее захваченную коморку, что, однако, не спасло от ужасной ночи. Частично о ней уже упоминалось. Добавлю только, что проснулся я часа в 2 от жажды и боли в черепушке. Глотнул аспиринчика, а запить нечем. Так таблетка где-то между горлом и желудком растворялась. Не очень приятное ощущение. Да и согреться не сильно получалось.
В пять утра подъем. Холод космический, очередные две таблетки аспирина, нереально сладкая овсянка, полное отсутствие возможностей для элементарных утренних процедур – вот все радости утра. Согревало лишь то, что вечером о горняшке будет забыто, и то, что горячий душ будет также доступен. Беги отсюда, Александр.
Вышли, когда еле рассвело. Идем вдоль речки, которая двигает свои воды под коркой льда. И это потом внизу будет бурной горной рекой!!! Руки мерзли, помятое с ночи лицо было зафиксировано в определенном положении и оставалось недвижимо. Дорога, как помните, еле спускалась вниз.
Вот переход через обледенелую речку, довольно стремный, учитывая скрюченность конечностей. За перевалом подъем к мемориалу альпинистов. И именно здесь мы встретились с солнцем, и все сразу изменилось. Появились мысли о жизни.
Следующий пункт – Тугла. Такие простые процедуры, как мытье фейса и рук горячей водой, чистка зубов, оказывается, могут вдохнуть жизнь в совершенно разлагающийся организм, а падение на 300 метров дает легким возможность дышать. А вот этот пацаненок родился и растет на этой высоте. Понятно, что ему невдомек, что такое горняшка.
А вот я знаю, а потому еще пару таблеток (надеюсь последние), изменение в верхней одежде и вперед. Надо сказать, что за последние 3 дня одежда на мне ни днем, ни ночью не менялась. Теперь же я явно повеселел.
Падение продолжается. До Периче (4280), а затем подъем. Но, Боже, насколько все это легче. Чувствую, что мышцы снабжаются кислородом очень неплохо. И как я мог на этой смешной высоте еще несколько дней назад так хреново себя чувствовать. Все супер, вокруг – красота.
Растительность, появившаяся уже на 4700 в виде сухопутной ряски, теперь проявляет себя все более широкими и высокими кустами можжевельника.
Следующий пункт – Пангбоче (3980). Здесь впервые я отметил хвойное дерево. Маленький перерыв на водопой и путь продолжаем. Спуск к реке, уже и близко не напоминающей о том обледеневшем ручье, заканчивается переходом через мост к деревне Девоче. Начинается подъем, но на него просто плевать. Дыхание стабилизировалось.
Тенгбоче. Вспоминается неуютная ночевка в палатке. Пару кадров и продолжаем путь. Следующий отрезок – затяжной спуск, который неделю назад был подъемом и на котором я заблудился.
По этому спуску хочется бежать. С этой целью я повис на хвосте у молодого шерпа, который провел меня по крутой, короткой дороге. Скача по лесу за ним, вдруг подумал, а не повторяется ли история. Может он совсем в другом направлении гонит. Но нет. Все нормально, я на мосту (3200 где-то), откуда начинается восстановление высоты до Намче. 
В Намче нашли своих попутчиков. От нас не спрячешься J. Условия жизни же в Намче – роскошные. Помните – «все относительно».
Рассвет встретил в прекрасном настроении. Вкусный завтрак и бегом. Как будто последние дни был законсервирован, собирал энергию. И вот она вышла наружу. Всю дорогу до Луклы буквально бежал. Все 3 часа 45 минут. Попробуйте преодолеть это путь за такое время. Довольно не просто.
На правах первоприбывшего улетел в тот же день вечером.

P.S. В Лукле в ресторане на аэродроме, ожидая ребят, встретил итальянцев, которые рассказали мне о своем маршруте. Все ужасное осталось позади, превратилось в хохму. Я снова думаю о Гималаях. Весной мы встретимся.


Торопов Александр

 Фото к рассказу