Фото к рассказу 

Трекинг дятлов

«Это могло случиться только со мной! Только у меня могли треснуть штаны на пяти тысячах высоты, на причинном месте».

Первый день трека

Пишу от теплой печки в Монджо (2815 м), закончился первый день трека. Начался трек достаточно удачно – мы прилетели в Луклу, передали письмо от одного знакомого начальнику аэропорта Даве Циринг Шерпе, который взял наши билеты и обещал помочь с вылетом обратно (ибо билеты у нас с открытой датой). После Луклы начинается грандиозный спуск, тропинка очень хорошая и напоминает хайвей по сравнению с тем, что было на Аннапурне. Остановившись в Монджо, зашли в заброшенную гомпу: разросшиеся кусты живой изгороди, полуразрушенные домики, о! огромный молитвенный барабан! А что рядом делает чашка, и матрас, и спящий человек? За окном шумит уже не Маршьянгди, но Дудх Коши, которая тоже впечатляет по самые не хочу – водопады, перекаты, сифоны, кажется, что на каяке это пройти не возможно. Но согласно путеводителю, хоженая речка, да, и хоженая не раз. В этой неспешной жизни что-то есть… Кстати, вчера перед вылетом один из попутчиков слегка напился и я в ужасе думала, как же он пойдет – но оказалось, что шел он быстрее всех, скакал, аки снежный барс. Вот и пойми, где правда после этого.

Намче, 3450.

Начался подъем. Для такой высоты Намче – реальный мегаполис, с огромным рынком (вернее, то, что мы видим здесь в качестве рынка – цветочки, а большой базар тут по субботам), с роскошными лоджами и красивейшим пиком по соседству (Тхамцерку). Любимое развлечение на треке – это ужин, однозначно. Хочется идти дальше, чтобы по примеру ранее ходивших здесь знакомых забить на акклиматизацию, но ребята считают, что тут в окрестностях много интересного – и с этим трудно спорить, так как вокруг действительно есть много чего (забегая вперед, скажу, что группа из Москвы в составе 15 человек так и пробыла в Намче 5 дней, и потом повернула обратно – что доказывает, что в Намче есть что посмотреть). Кажется, скоро с нами будет первый портер – гы, гы, гы. Я все ж убеждена, что свои шмотки человек должен нести на себе, особенно если этих шмоток максимум 9 кг.

А потом был акклиматизационный день в Намче: пошли в Сьянгбоче, потеряли тропинку около высоковольтной линии, и решили полезть на некрутой склон – посмотреть оттуда сверху тропинку. Не ходите от Намче налево! Ходите направо, по основной тропе. Костя убежал вперед, кричал «идите сюда, здесь красиво!», потом – «сфоткайте меня здесь!», потом – «а как я отсюда слезать буду?». Были проведены мини-спас-работы с участием Тимура в качестве спасающего – и могу сказать, что я в жизни мало чего достойного журнала «Космополитан» видела, но эти две задницы на склоне должны были попасть на разворот этого журнала, стопудово. После благополучного спуска, в ходе которого я мысленно вручила себе кепку и клюв, ибо была в водных тапочках и без палок, мы взяли два азимута: 140 на одну деревню и 120 на другую, по последнему и пошли. Видели четырехзвездный Отель Эверест, куда приезжают богатые японцы, в кислородных масках фоткают Эверест и улетают. По пути видели взлетную полосу, которая сейчас не действует, потому что жители соседних деревень в свое время перекрыли дороги и заявили, что эта самая взлетная полоса у них отнимает клиентов-треккеров, а еще нас провожала клевая собака, которая следила, чтобы мы не потерялись и показывала нам дорогу. А мимо ползли облака, переваливаясь через холм и исчезая, показывался и снова прятался Тхамцерку и Лхотце…

Тенгбоче, 3860.

Вчера попали как раз с корабля на бал – в Тенгбоче был праздник, который почтило своим вниманием даже телевидение. Я протиснулась в ряды сочувствующих и получила халявный чай – да! Тот самый! Тибетский! С молоком и маслом! Потом мы гуляли по гомпе, фоткались с модным яком – с сережками на ушах, снова пришли на праздник – а там выстроившимся в очередь буржуям раздавали благословение. Благословение было жидким по консистенции и зеленого цвета, его наливали в правую ладонь, и по идее это нужно было пить и выливать на голову, но на лицах получивших благословение явно отражалась внутренняя борьба: то ли выпить, то ли вылить… так они и уходили с благочестивым видом и благословением в правой ладошке…

Дингбоче, 4350

Переход был легким и недлинным, с мостом через Имджа Кола, с небольшим перепадом высоты. Вверх по течению реки меняют цвет и характер – перепады резче, камней в русле больше, вода светлее… Явный непроход, хотя путеводитель опять говорит, что и по ней ходили каякеры. Вчера двое из наших пошли в акклиматизационную прогулку «обратно к мосту», и вернулись затемно, когда мы успели уже поволноваться, походить по тропинке, поразмахивать фонариком и постучать в бубен. Но к моей искренней радости, сменившейся не менее искренней злостью, они все же вернулись за десять минут до того, как местные уже собирались идти с нами второй раз на поиски. Конечно, играть в 911 лично мне глупо, нерезультативно и не к лицу – но я до сих пор не понимаю, какой кайф в акклиматизационных прогулках, если темно и идет снег.

Акклиматизационный день, озера Ама Даблам, 4700

Красота – это не то слово. Наконец-то мы увидели горные озера Ама Даблам – синие-синие, чуть подернутые рябью. Сильный ветер, запотевшие солнечные очки, и горы, снежные пики – сколько хватает глаз. Встав ногами в воду, поняла, что искупаться здесь мне не светит.  А еще здесь хорошая еда.

Лобуче, 4940

Почти добрались до главной цели трека – Кала Паттар. Здесь уже реально холодно, хочется вниз – греться, тупить, отмываться. Оставили позади пик Ама Даблам, впереди виден Нуптце. На переходе между Дингбоче и мемориалами исследователям Эвереста потрясающе красиво: горы напоминают так полюбившийся еще в прошлый раз большой ледяной барьер Аннапурны, снежные карнизы, застывшие облака. На этой высоте перекаты в речке замерзли частично – а ручьи замерзли практически все. Конечно, не могу не упомянуть о венграх, которые попались нам на пути: я все понимаю, но снимать футболку, чтобы сфотографироваться с девчонками и показать кубики на животе – это достойно восхищения. Хорошо, что у меня на животе нет кубиков. Совсем забыла написать о том, что после каждого выхода (утром и в обед) мы поем гимн Советского Союза. Уже в Лобуче познакомились с гидом, который живет в Англии, по виду – настоящий шерп, водит всяких европейцев по горам в Аргентине, Непале, очень колоритный человек – с хвостом, смуглый, с улыбкой как солнце и хитрыми черными глазами. На Эверест заходил 3 раза. «А в Великобритании ведь гор особо и нету, ну разве что Бен Невис» - ехидно говорю я. «Гыыы, гыыыы» - громко ржет он в ответ, «Бен Невис, полторы тыщи высоты, гыыыы, гыыы, гыыыы».

Кала Паттар и Горак Шеп (где-то 5300)

Ночь была ясной, звездной, тихой и дико холодной. Ворочалась в спальнике, который никак не хотел нагреваться. Кроме того, в легких образовалась пренеприятнейшая щекотка, которая сходу была распознана как отек легких, и я ворочалась и выгибалась, хрипела и материлась про себя. В 5 утра мы встали и вышли. Без завтрака. На Кала Паттар. По дороге было: а) холодно, б) дико хотелось жрать, в) мир казался местом, непригодным для жизни. Отстав от товарищей, я остановилась в ущелье, прыгая на месте и пытаясь согреться, и решила, что пока солнце не выйдет – фиг я отсюда куда пойду. Солнце было уже близко, а напротив красовался молочно-желтый снежник и ледник Кхумбу, и склон, с которого веяло холодным ветром. В голове вертелась одна фраза, вычитанная в путеводителе: before he succumbed to the cold… before he succumbed to the cold… слово succumb очень точно передает это состояние – поддаться холоду, слиться, уступить. Но солнце скоро вышло, и стало заметно теплее. Благополучно добрались до Горак Шепа. Дорогие друзья! Вы думали, что та самая гора, с аристократической горбинкой на склоне, что изображена на бутылке «Аква минерале» - это и есть Эверест (он же Джомолунгма, он же Сагарматха)? Да? Вы правда так думали? А вот фиг! Та гора с аристократической горбинкой – это Нуптце! Эверест – он слева, почти правильной пирамидальной формы, ровный и практически бесснежный. Я видела его!

Спуск занял три неполных дня. Особенно приятно было вернуться в Дингбоче, поболтать с хозяином (на счету которого четыре зачетных попытки восхождения на Эверест, и одиннадцать заходов без восхождения). Потом – Намче, Лукла, ночевка в Лукле, и наших по одному сажают на самолеты. Вот уже нас осталось трое, вот уже и мы пошли на посадку, как вдруг появляются вертолетчики из компании Shree Airlines – русские, естественно, которые любезно сажают нас к себе и даже пускают в кабину пилотов. Увидев Гималаи из кабины пилотов, я поняла, что совершаю очень большую ошибку, просиживая штаны в офисе, когда есть вертолеты и Гималаи… Мне даже показалось, что оно – Настоящее – именно там. Посмотрим, что из этого выйдет – но «Основы авиационной техники» уже закуплены, и пути к прорыву в Настоящее изучаются.

Вернувшись в Катманду, я не поехала ни в Лумбини, ни на Бхоте Коши, а просто болталась по Катманду, каталась на великах, и конечно, общалась с вертолетчиками. И я теперь знаю волшебные слова Crew Camp, flight plan, и многие, многие другие.

Ом-мани-падме-хумм.

Дина Климентьева

 Фото к рассказу