Идея отправиться на Новый Год изначально принадлежит Славе Котенкову. Цель была – Лантанг. Калининградская команда состояла из 4 человек, влюбленных в горы, которая должна была прилететь в Дели в середине декабря, побродить по Индии и к 01 января прорваться к Катманду, где и объединиться с москвичами.

Далее – пробежка по Лантангу туда-обратно и самолетом до Дели и домой.

Планы были кардинально изменены, когда стало ясно, что москвичам не удалось организоваться. Пребывание в Индии решено было сократить до недели, а основное время посвятить Гималаям. Лантанг заменили на Аннапурну. 

24.12. И в очередной раз убеждаюсь – все относительно. Вспоминаю свои первые впечатления от появления в Катманду год назад, когда Катарские авиалинии доставили меня из Дохи. Тогда казалось, что нет места антицивилизованней.

Сейчас же жду как спасения пересечения индийско-непальской границы. Как будто такси везет нас за линию фронта. Почему – эта уже другие заметки, тема которых – путешествие по Индии. Здесь же скажу лишь, что рассказы о цивилизованности Непала после Индии – правда на 100%.

Граница – это арка, на которой надпись – Велком мол в Непал. Туча народу перемещается туда, сюда. Наше индийское такси спокойно заехало на территорию Непала, где и тормознулось. Водитель указал на неприметную будку, где нам сократили количество чистых листов в паспорте, поместив в него непальскую 30 долларовую марку. Пока проходили иммигрейшен процедуру, я беспрепятственно вернулся в Индию, чтобы пощелкать кнопкой камеры напоследок.

Непал нас встретил улыбающимися лицами с раскосыми глазами. После угрюмой Индии приветливость славного народа непали особенно бросается в глаза. Ну и неизменное “нэмасте” как бальзам на душу. Кстати, по-индийски привет тоже звучит как “нэмасте”, только вот не слышал я там на улице этого слова ни разу.

Далее наш путь лежит в Покхару. Разговоры с таксистами привели к минимальной цене – 1600 рупий. Сразу скажу, что торговались мы самоотверженно, поскольку в ЛП указана цена 800-1000. Но данные устарели – ниже 1600 не найдешь. Мы же жадные, а потому садимся на рикш и катим километра три к центральной остановке. Автобус там нас ждет, но едет с ночевкой. Ну, на зачем нам такая радость. Идем в приграничный отель, где по 300 рупий берем даблы с удобствами.

Хозяин гостиницы, юный парнишка в комуфляже, предлагает сгонять на его микрике в Лумбини. Соглашаемся, однозначно.

Впечатление – средненькое. Но это совершенно субъективно, потому что, во-первых, я в принципе скучаю в подобных турместах, а во-вторых, были мы больно сонные после ночи в индийском поезде. Но при случае все же надо в это святое место заехать, ну хотя бы для того, чтобы хвастаться. Был типа в месте, где Будда первый вздох сделал.

25.12. Накануне, все также через хозяина нашего отеля, за 250 рупий купили билет до Покхары. Автобус нас ждал прямо у входа.

8 часов в дороге. Я в восторге от Непала. Довольно аккуратные домики, веселые, приветливые люди. После Индии особенно радостно на душе.

Еще на границе, к нам пристал один тип, который уговорил встретиться в Покхаре с его братом – владельцем отеля. А нам какая хрен разница, пусть показывает. Так этот брательник, как только мы въехали в Покхару заявился в автобус, высадил нас, поймал такси, а потому мы на халяву добрались до туристической улицы в Покхаре. Гостиница у него, верно, хорошая, номера он нам предложил наверху с отличным видом. Но только одна фигня: краской по ним прошлись накануне. Ацетоновый духан стоит, что просто засада.  Сейчас не сезон, он ремонт затеял, а тут клиентура подвернулась. Ну, этот ухарь решил совместить. Пришлось предложить ему не путаться, а чинно продолжить готовиться к сезону. На том и удалились.

Жилье нашли за 250 рупий за дабл с туалетом/душем в очень неплохом Mountain Top Hotel. Разместились и вперед на осмотр.

Надо сказать, что Покхара приятно удивила своей длинной туристической улицей. Сама эта улица лежит вдоль берега живописного озера, в котором водится очень вкусная рыбешка (сам пробовал).  На самой улице только гостиницы, магазины и отели.

Вообще все вокруг очень напоминало горнолыжный городок. Только цены смешные и солнце в январе печет довольно плотно.

Вечером праздновали католическое рождество с народными непальскими танцами.

Здесь позволю себе пару советов, родившихся как ответы на свои собственные вопросы. Советы связаны исключительно с треком.

Совет № 1 Что можно и нужно купить для треккинга в Покхаре (в разы дешевле, вполне качественно, пусть и непальский North Face).

1.                  Пуховик (если нужен. По опыту скажу, что в сезон вещь не только бесполезная, но и вредная, таскать придется. А вот нам в январе без него – пиздец приснился бы посмертно).

 2.                  Штаны и кофта (windblock or windstoper). Однозначно надо покупать там, в четыре раза дешевле.

3.                  Шапка/носки/варежки из яка. Очень дешево и легко выдержали –20 и бешенный ветер.

4.                  Палки (намного дешевле).

Все остальное мною не проверено, а потому вводить в заблуждение не буду.

Совет № 2 Не надо переплачивать фирмам за пермит (3 бакса с человека). Деньги смешные, но за них можно спокойно взять скутер, сгонять за пермитом и еще объехать несколько раз всю Покхару. Лично я до Покхары ни чем двуколесным кроме велосипеда не управлял, здесь же сел и поехал спокойно. Никаких проблем.

Совет № 3 Собственно говоря, вообще нечего делать в этих фирмах. Одни для лохов. Предлагают гидов, портеров, советы, пермиты, туры. Но гиды вам точно внизу не нужны, а в сезон вообще. Портеры – попробуйте без них, день-два может будет тяжело, но потом рюкзак как родной станет. С пермитами ясно. А туры – берите билет до цели и там все найдете. Единственное, что билеты на местные автобусы у них можно купить, но и то – совсем не обязательно.

26.12 Этот день прошел в подготовительных заботах к треккингу. Ничего интересного для описания, если не считать, что один из двух взятых нами напрокат скутеров чудом увернулся от столкновения с автобусом, но зарядил прямиком в бочину какому-то непальскому дрычепоту. Догадайтесь, кто был за пультами? … Ну и чего женщинам не сидится на втором плане? J

 27.12 – 02.12 Не очень я склонен описывать наш путь до Торунг Педи. Обычный трек, от точки к точке. Только несколько заметок, связанных с не сезоном:

1. Вплоть до Мананга мы вообще никого не встречали ни попутно, ни навстречу.

2.   По причине отсутствия треккеров, нам легко удавалось договариваться на ночевку за бесплатно с обещанием ужинать и  завтракать.

3.  Ночные минусы начались уже на высоте 2000. 

4.   Вплоть до последнего дня перед перевалом была исключительно солнечная погода.

02.12 вечер. Торунг Педи (4500). Место ночевки – Thorung Base Camp hotel. Порой здесь невероятно людно и, несмотря на то, что места рассчитаны человек на 200, иногда можно остаться на улице. Такое случается, когда из-за непогоды приходится ожидать тут безопасных условий перехода через перевал.

Однако, проблемы с местами могут возникнуть в сезон. Нас же беспокоят совсем другие вопросы. Оно и понятно, мы одни здесь такие ненормальные.

Сегодня первый день, когда за бортом ненастная погода. Надо же так, весь трек – сплошное солнце и прямо перед перевалом  - затянуло совершенно.

Ужин в 18:00. За соседним столом сидят местные работнички, плюс наш портер-гид, Консалама. Мы наняли его за 4000 рупий еще в Мананге. Он представил себя как очень бывалого проводника, уже трижды в этом не сезоне ходящем через перевал. Хозяин нашего отеля, “Yak and Yeti”, (очень рекомендую), где Консалама работает официантом, подтвердил это. Мы отдали ему рюкзаки наших жен, общим весом килограмм в 25.

Здесь наверху впервые в этот поход началась легкая головная боль. Терпеть я не собирался, таблетка аспирина – и покончим с этим.

Вообще, горняшка в этот раз вновь продемонстрировала свою мощь, но уже не на мне. 31 декабря мы праздновали День Варения Иры + Новый год в Мананге. Отменный такой праздник получился. Простой шоколадный торт, изготовленный в безлюдном Мананге, казался шедевром. А свечи, задуваемые под неизменное интернациональное “Happy Birthday” наверняка запомнится навсегда.

Так вот, с нами в той уютной столовой были три голландца, папа с сыновьями, и еще горячий молодой англичанин, впервые попавший на такие высоты. Он преодолевал довольно приличные расстояния за день и решил не останавливаться также и в Мананге. Стартанул с утра до Торунг Педи вместе с бывалыми голландцами. Так вот, дойдя до Летдара (4250), он почуствовал головную боль, решил тормознуться, переждать. Но горы стали нещадно мочить его неразумного. Через пару часов вынужденного чаепития у него случился отек легких, рванула кровь изо рта. Только помощь местных, спустивших англичанина вниз обратно в Мананг, спасла эту отчаянную душу.

Другой случай случился с чехом. Дело в том, что по причине очень малого количества треккеров, на каждом чек-посту мы точно видели, кто идет перед нами. Так вот единственные, кто вышли на трек за день перед нами, были два чеха. В Мананге мы их догнали. По всем правилам на этой высоте 3540 нужно сделать обязательную акклиматизацию, но чехи оказались нетерпеливыми, выступили, подобно англичанину, на следующее же утро. Что из этого получилось – чуть позже.

3 января. Подъем в 03:00. На улице кружится еле заметный снежок. Конечно же, холодно, но то ли одежда достойная, то ли горная сухость, но не мерзнем. Утренний чай, за которым Консалама пытается нас пугать тем, что наверху вполне вероятна снежная буря, что очень опасно. Но сейчас нас уже ничто не остановит.

Хотя на самом деле переход в снегопад действительно чрезвычайно нетривиален. Свежий снег заносит тропы, можно не успеть до финиша. И тогда – сушите весла.  По крайней мере, ЛП пишет, что с середины декабря до конца февраля, перевал обычно блокирован, а также упоминает о не вернувшихся оттуда.

В 04:00 выходим. Темно как у негра в жопе. Звезд нет и в помине, все заволокло непробиваемыми облаками. У каждого на лбу фонарик. Идем гуськом траверсами резко вверх.

В сезон здесь уже и в 04.00 светло и наверх ежедневно стартуют десятки треккеров. А сейчас только мы, доверившиеся Консоламе. Куда он нас заведет – там и будем. Ира, например, уверена, что не вернемся. Идет сразу за портером. Обречено, как на бойню.

Консолама безусловно знает дорогу хорошо, не наврал. Темп размеренный, точно знает, где остановиться, притулиться рюкзаками к камню, немного отдохнуть.

05:00 доходим до Thorung High Camp (4800). В полном мраке еле различимы очертания бараков, которые, я уверен в тот момент, совершенно не пригодны для ночевки в это время года. Ветер усиливается. Кромешная тьма, и только свет наших фонарей пронзают звенящий мрак. Ждем, пока портер удовлетворит свою страсть к никотину (полный пиздец, он здесь еще и курит).

Вдруг бараки внутренне осветились. Быть не может, но и ошибка исключена. В этом гибельном месте теплилась чья-то жизнь. Но, что по мне, так и хуй с ней. Мне бы свою сохранить.

05:15 – пошли дальше. Все той же молчаливой шеренгой. Совсем скоро каменистую поверхность сменил снежный покров. И опять Консолама подтвердил то, что он здесь «все мели знает». Идем, не проваливаемся. Хотя, чуть в сторону шаг – в снегу по колено.

06:00 – начинает светать. Подъем стал менее крутой, мы явно выбираемся на плато, расположенное между шеститысячниками. Правда, само это плато лежит под углом, так что идем постоянно вверх, но зигзагами, обходя локальные каньоны. Где-то там впереди вожделенный Торунг Ла.

Ветер разыгрался не на шутку, а наверху облака двигаются вообще с устрашающей скоростью. Плюс добавьте к этому снег, который уже вовсе не кружится, а хуярит по нам со скоростью ветра.

Окружающая обстановка выглядит примерно так:

07:00 – привал у заброшенной кофейни. Высота – 5030. В сезон, здесь можно с удовольствием попить “лемон ти”, передохнуть на солнце. Сейчас же… Ситуацию усугубил Консолама, который вдруг заскулил, что у него болит голова. Вот это уже пиздец. Даем ему пару таблеток диамокса. Вроде отходит немного.

Неожиданно где-то внизу вижу черную точку. И она шевелится. Присматриваюсь. Еб те – человек. Ору, люди мол, как будто, этот несчастный может нас спасти. Вспоминаем шевеления в тех заброшенных бараках. Так вот, кто там блуждал.

Потом уже разобрались, что это те 2 чеха, о которых рассказывал я выше. Они рванули вверх в день накануне, но хуй там. Горы так просто не пустят. Одного из них так ебануло, что выбора не было – только ночевка там в бараке. Видимо, какие-то все же хозяева в  Thorung High Camp постоянно проживают.

Спрашиваем, у Консоламы, сколько еще до перевала. Он говорит, часа мол два, но может и больше. И показывает наверх. Дэнжерос. Нет уж, дорогой, вставай. Надо, брат, надо топать.

Уже светло совсем. От этого места, дорога идет от одной вбитой в камни палки до следующей. В принципе, если погода ясная, то потеряться невозможно. Но сейчас пурга настоящая, а потому, стоя у одного такого штыря, следующий увидеть не просто.

А ветрище-то такой силы, что я всерьез думаю, что наших 50 килограммовых девушек унесет, как Элли в волшебную страну. Лично я в сказки не верю, а потому при очередном шквале пытаюсь закрыть жену. Меня-то, толстяка, хуй сдуешь.

Добираясь до очередной палки в надежде на конец подъема, но видим лишь впереди новый горизонт. И нет этому конца. Портер уже конкретно превращается в инвалида, часто отдыхает, хватается за голову. Разные мыслишки хоть раз, но посещали, я думаю, каждого из нас в эти минуты. Ира, та вообще, прошептала мне, что мы отсюда не вернемся. Но, как это не вернемся, там впереди явно заканчиваются снежные облака, и начинается чистое голубое небо.

Чехи, боясь потеряться, потихоньку подтягиваются поближе. Одному из них, конкретно херово – плюет, а может блюет кровью. Но идет, а хули ему делать. Упал – замерз.

Вожделенные тибетские флаги я заметил издалека. Они как спасительные маяки развевались в лучах светящего уже на безоблачном небе солнца.

Есть минуты в жизни, когда ты полностью и, безусловно, счастлив. Так это была одна из тех минут. Мы сделали это. И сделали это не в сезон, когда толпы ходят здесь и пешком, и верхом. Мы сделали это в сопровождении бешеного ветра, по совершенно занесенной снегом тропе. Попробуйте, перевалите 03 января через Торунг Ла!

Переобнимавшись, мы обратили внимание на нашего героя – Консоламу. Боже, бедный парень. Его колбасило не по-детски. Он, скинув рюкзаки,  свернувшись в клубок, пытался спастись от головной боли и тошноты. Горняшка прибила его и, кажется, впервые. Испуган был он очевидно. Все бормотал, что хочет к папе, маме. Потом заявил, потеряв всякую волю, что пойдет назад, стал клянчить 3000 рупий. Никакие рассуждения о том, что продолжать дорогу с нами – это тоже топать вниз, на него не действовали. Консолама все твердил, что помрет, если пойдет дальше, что ему не удастся по такой погоде вернуться. Давайте 3000, более нам не по пути.

Пришлось проявить жесткость. Либо идешь до Муктинатха и получаешь оговоренные 4000 рупий плюс билет на самолет от Джомсома до Покхары, либо отвязывай рюкзаки и пиздуй обратно без бабок. На размышление  - минута.

Такой ультиматум шустро привел его в боевую готовность. Мы начали спуск. Дорога очень скользкая, я лично набил себе пару нехилых синяков, сломал палку. Никому бы не посоветовал пересекать перевал в обратную сторону в это время года.

Правда, портер наш, сначала еле двигаясь и постоянно подскальзываясь, постепенно спускаясь, избавился от горняшки, и уже в первом же населенном пункте, Чабарбу (4290), нашел себе попутчиков на обратный путь. Но еще раз – трекерам-туристам такой подвиг совершать  - ну его в пизду. Это уже очень на альпинизм похоже.

Между прочим на склоне, примерно на высоте 4800 мы видели лагерь палаток. Какая-то компания, видимо, решила штурмовать Торунг Ла с обратной к нашей стороне, но отнеслась к этому очень серьезно. По крайней мере, кошки я у них заметил, да и на перевал отводился точно не один день. 

После Чабарбу снег и лед перестал нам мешаться под ногами и мы благополучно доплелись до Муктинатха (3800). 

Торопов Александр