Приглашаю в Непал в 2002 году

Неправильный полукруг вокруг Аннапурны с попыткой восхождения на Чулу Западная

Неправильный – это потому что по часовой стрелке.
Так нормальные туристы «Аннапурновский круг» не ходят.

23 апреля – 8 мая 2004 года

Цель определила маршрут
Для части группы, включая меня, основной целью путешествия было восхождение на Чулу Восточная (один их треккинговых пиков высотой около 6500 м, расположенный в районе Мананг Химал, рядом с популярным маршрутом Кольца вокруг Аннапурны). Поэтому наш маршрут разрабатывался с учетом этой цели. На все про все, включая авиаперелеты, у нас выходило 15 дней, т.е. чистого времени и того меньше. Нужна была максимально хорошая акклиматизация в предельно сжатые сроки – ну все, как обычно.
После длительных обсуждений и сравнений преимуществ «правильного» и «неправильного» полукругов вокруг Аннапурны решение было сделано не в пользу типового маршрута. В результате маршрут наш выглядел следующим образом: Покхара – Джомсом – Муктинат - перевал Торонг Ла (5416 м) - Торонг Педи-Чулу Западная (6419 м) – Мананг - Бесисахар (Чулу Восточная сменилась на Западную в процессе трека).

Водка в стеклянных бутылках
Нас было десять. Десять человек, нашедших друг друга в глобальной паутине. То есть сначала нас было восемь. В первый же вечер в Катманду к нам примкнула еще одна пара – просто поразительные люди. Она (Нина) привезла Его (Алексея) осмотреть древние монастыри, Он же не смог пройти мимо соблазна испытать все прелести экстремального отдыха. И вот они с нами – без теплой одежды, но с твердым желанием пройти все до конца. Выносливость этих людей меня поразила – чтобы туристы заносили груз портера, а потом еще и самого портера на высокогорный перевал, о таком я еще не слышала. А еще была водка в стеклянных бутылках, просто потому что «так вкуснее».

Патологическая любовь к горам
Из десяти человек нашей группы изначально планировали восхождение только шесть, потом в силу ряда обстоятельств это число сократилось до четырех. Так вот, из этих четырех только один ходил более-менее сложные технические вещи. Двое, включая меня, даже не знали, как пользоваться газовой горелкой, ледоруб вовсе в руках не держали, а про прочие железки типа жумаров и карабинов знали только понаслышке. Зато отличались относительно хорошим здоровьем и прямо-таки патологической любовью к горам и страстным желанием залезть куда-нибудь повыше. Поэтому и был выбран самый высокий в районе Аннапурны треккинговый пик Чулу Восточная.

Горняжка косила всех по-очереди
В первый день - с 800 на 3700 м
Собственно трек мы начали из Джомсома (2700 м) (в Покхару мы приехали, а в Джомсом прилетели). Цель на день была взята оптимистичная – Муктинат (3800 м). До него мы в тот день не дошли каких-то 40 минут, но для большинства из нас это было пределом. Высотная гипоксия подкосила меня в первый же день – я присела отдохнуть и отключилась, спасибо Нине и Алексею, не дали умереть на месте.
В Муктинате мы оказались на следующий день. Выше с ночевкой решили не идти в акклиматизационных целях. В этом районе много монастырей, в том числе и пещерных, но до них-то мы как раз и не добрались. Тут получается так: либо спортивный туризм, либо культурный, и ты все усилия подчиняешь одной из целей. Мы, конечно, как люди с самыми широкими интересами, пытались все совместить, но приоритет все равно был спортивный. В результате нам удалось осмотреть несколько монастырей (но в них почему-то не было монахов, хотя и на заброшенные они похожи не были) и акклиматизироваться на +500 м.
На следующий день мы вышли в местечко под перевал, которое на картах значится как Tea House. Спать пришлось прямо на полу. К тому времени я уже окончательно восстановилась, но стали сдавать другие товарищи.

Торонг Ла не с той стороны
Перевал Торонг Ла (5416 м) считается самым сложным участком Аннапурновского кольца из-за своей внушительной высоты. Для нашей группы он представлял сложность еще и потому, что мы решили пройти его не с той стороны. Изначально мы планировали пересечь его на третий день нашего пребывания на высоте, однако реалии жизни внесли свои коррективы, и теперь нам предстояло пересечь перевал на четвертый день. Задача не из простых, учитывая то, что большинство группы вообще были в первый раз на таких высотах в принципе. Потратить лишний день на акклиматизацию мы тоже не могли, так как тогда пришлось бы оставить идею восхождения на Чулу.
Итак, на четвертый день нашего пребывания на высоте нам предстояло преодолеть самый высокий в Непале треккинговый перевал. Путь наверх занял у нас 7,5 часов – к часу дня мы были на высшей точке. Семь с половиной часов изнурительного подъема, более крутого вначале, более пологого и затянутого в конце. Садишься отдыхать – и засыпаешь, от дикой усталости и недостатка кислорода. Наверное, так замерзают в горах. Несколько раз наш гид, которого мы прозвали Гошей, прямо таки расталкивал заснувших людей. Тут Гоша сработал хорошо, ничего не могу сказать – все время шел последним и контролировал отстающих.
Погода все время менялась, периодически снизу подступала густая облачность, так что панорамного вида с высшей точки не получилось. Зато была гордость от того, что дошли, что никто не повернул назад – за это мы и выпили по чашке чая прямо наверху, закусив сервелатом с тоблероном.
Без сюрпризов, конечно же, не обошлось – один из товарищей все-таки умудрился незаметно проскочить наверх первым и быстренько сбежать вниз, так, что никто его не видел. При этом тем утром он жестоко страдал от приступов внезапно напавшей на него горняжки. Симптомы горняжки подтвердились, когда потом, «внизу», на высоте 4800 м, он рассказывал нам о виденных им по пути следах, «похожих на кошачьи». Своим поведением он просто поверг в ужас нашего гида, который не смог досчитаться наверху одного человека.
Горняжка напала и на одного из наших портеров, которого также не досчитались наверху. Пришлось и его разыскивать. Да, в тот день нашему Гоше досталось – отработал по полной (кстати, это был его первый опыт перехода Торонг Ла со стороны Муктината).

Группа разделилась
В Торонг-Педи (4400 м), местечке под перевалом, откуда начинают восхождение на него все нормальный туристы (а мы, соответственно, заканчивали), наша группа разделилась на тех, кто не удовлетворился высотой 5416 м и хотел залезть еще выше, и тех, кто планировал завершить полукруг Аннапурны традиционным путем.
В тот день, равно как и в следующий, шел сильнейший снегопад, выпало несколько десятков сантиметров снега. Погодные условия и ограниченные временные рамки успешному восхождению явно не способствовали. Но…мы легких путей не искали, а потому все еще надеялись.

Под снегопадом в базовый лагерь
На шестой день нашего трека четверо человек поднялись из местечка Ледер, расположенного между Торонг Педи (4400 м) и Манангом (3540 м), в базовый лагерь Чулу Западная. Идея заменить Восточную Чулу Западной исходила от Гоши, при этом его аргументами были: (1) экономия одного дня на подходе к БЛ, (2) техническая легкость Западной Чулу по сравнению с Восточной. Хотя, как было отмечено выше, мы легких путей и не искали, но один сэкономленный день подкупал. В общем, мы не возражали.
В день подъема в базовый лагерь всю ночь накануне и утро валил снег, так что выдвинуться мы смогли только в полдень. За четыре с лишним часа дошли до широкого ущелья, по развешенным флажкам которого и признакам пребывания людей можно было догадаться, что это и есть БЛ (высота - 4800 м). За это время погода менялась раз 10, то снег, то туман, то проблески солнца. В один из таких просветов мы смогли, наконец, увидеть нашу 6400-метровую цель – выглядела она завораживающей, и казалась вполне доступной. Просматривался длинный, относительно пологий подъем по снежному гребню и совсем короткий, но резкий взлет у самой вершины.
Мы разбили лагерь. Кроме нас, больше желающих взойти на гору не было. Гоша сказал, что нужно будет провешивать веревки. Мы послали его их вешать, в целях экономии времени. Гоша вернулся часа через два; на мой вопрос о том, удалось ли ему провесить веревки, он ответил утвердительно. Завтра предстояло восхождение, однако оставались большие вопросы с погодой.

Гора не пустила и прогнала
Мы проснулись в 2 часа ночи. На протяжении той части ночи, которую мы провели в палатках, борясь с бодрствованием, время от времени слышался звук сходящих где-то лавин. Страшно не было, т.к. в ущелье было полнейшее затишье, ни ветерка. Я сразу же вспомнила нашу прошлогоднюю ночь на Эльбрусе, в хижине на высоте 4250 м на южном склоне, где, не прекращаясь, дул сильнейший штормовой ветер с такими порывами, что казалось, вот-вот хижину сдует напрочь. Несмотря на все уверения опытных товарищей, что лавины тут ни разу не сходили и хижина тут стоит более полувека, мне то и дело закрадывалась мысль «а вдруг сейчас будет в первый раз?».
Итак, все чувствовали себя великолепно, и погода, как назло (почему «как назло», думаю, понятно из названия всей истории), прямо-таки усмехалась над нами – небо, усыпанное огромными звездами, с белесыми разводами млечного пути, и огромная луна, освещавшая своим отраженным светом все вокруг. При этом – ни ветерка. В общем, вкупе с хорошим самочувствием, все предпосылки для успешного восхождения.
Подъем начинался с довольно крутой сыпухи, обильно засыпанной снегом. В хорошие погодные условия снега здесь нет почти до 6000 м, а сейчас снег лежал, начиная с 4200 м. Поэтому сыпуха проблем не доставила. Часа через два мы вышли на плато, где обычно ставят высотный лагерь (высота – 5200 м). Далее, после непродолжительного подъема вверх, мы уперлись в присыпанное снегом нагромождение огромных валунов, и стали по ним карабкаться вверх, условия пока позволяли. После недолгого карабканья мы вышли к нагромождению теперь уже еще более внушительного вида камней, которое имело к тому же приличный уклон. Здесь без веревки делать было нечего. Сразу возникли сомнения, что должен быть другой путь, в обход скального, так как пик-то треккинговый, и сложность его заложена в его классификации. На мой вопрос, есть ли другой путь в обход скального, Гоша ответил отрицательно. Да, потом на разборках в агентстве он говорил, что был другой путь, но он был засыпан снегом, и идти по нему было опасно. Но это было потом.
А сейчас…Гоша выглядел настолько растерянным, как будто сам не ожидал, что увидел. Спрашивается: что он делал вчера и почему сказал нам, что провесил веревки? Почему не предупредил нас сразу о сложности маршрута? Не взял скальные крючья для крепления веревки? Почему сказал нам, что от базового лагеря до вершины 6-7 часов хода, и что дополнительный высотный лагерь нам не нужен (то, что за 6-7 часов мы сможем подняться с 4800 м до 6400 м при том, что акклиматизировались мы только до 5400 м, я засомневалась сразу)?
Что произошло дальше, думаю, понятно. После неудачных попыток загнать гида наверх для провешивания перил, и видя полную его беспомощность (пару раз он реально чуть не сорвался), нам удалось закрепить веревку самостоятельно прямо на камни (все-таки два человека в нашей группе имели некий горно-скальный опыт). Тут мы обнаружили, что уже 10 часов, а высота всего 5600–5800 м (GPS замерз, как, впрочем, и видеокамера), и добраться до вершины при всем нашем желании мы не успеваем. В общем, решение повернуть назад было очевидным. Но сдаваться мы не хотели. Веря в определение «треккинговый пик», Андрей отправился искать «треккинговый» подход к вершине. Он спустился немного вниз, туда, где начинался камнепад, и попробовал обогнуть скальный массив слева. Да, снега там было по пояс (выглянуло солнце и фирн начал таять), но ему удалось обнаружить множество туров, проглядывавших из-под снега и свидетельствовавших о том, что другой путь все-таки был. Да, возможно, он был непроходим при данных погодных условиях, но он был!
К 11 часам солнце уже окончательно вышло из-за соседних массивов. Было очень жарко и невероятно тихо. Уходить не хотелось. Я шла медленно в самом конце. На финальном спуске вниз (той самой крутой сыпухе, присыпанной снегом) сверху, при полной тишине, на меня вдруг полетели камни. Прямо на меня, хотя склон был достаточно широким. Так как я уже была на середине спуска, то камни, долетая до меня, успевали набрать приличную скорость. В первозданной тишине был слышен каждый звук. Мне стало жутко – появилось чувство, что гора гонит меня прочь, наказывая за неумелую попытку вторгнуться в ее владения. Я попыталась побежать вниз, но это было нереально – снежно-каменное месиво под ногами проскальзывало. Через какое-то время камни летать перестали, но спокойствия мне это не прибавило. Да, потом мне дали логическое объяснение этому явлению – скреплявший камни снег подтаял, и они полетели вниз, но в это как-то не верилось. Верилось в мистическое, загадочное, потустороннее, как Йети или невидимое простым смертным гималайское королевство.

А гиду все равно
На гида надейся…
Поразительно, но факт: Гоша оказался совершенно не заинтересован в нашем восхождении. Хотя при успехе мероприятия ему полагалось внушительное по непальским меркам вознаграждение – от $50 до $100 за каждого взошедшего туриста. Все поведение Гоши, начиная с момента подъема в базовый лагерь, не укладывалось в наш формат представления о поведении гида, заинтересованного в успешном восхождении. А может, все началось гораздо раньше, в Катманду, когда мы легко уговорили Гошу уменьшить количество веревки с 300 до 100 м. Вообще, Гоша все делал так, как не надо: скреплял верхнюю обвязку с нижней карабином, вязал волшебные узлы, которые через какое-то время развязывались сами собой, пытался вбить снежные крючья в скальник, недоумевая при этом – почему же не держат? И когда, в день восхождения, мы все же решили повернуть назад, отступив перед внушительным присыпанным снегом нагромождением камней, Гоша, по-моему, в душе испытал огромное облегчение, хотя и демонстрируя при этом некое чувство вины.
Конечно, бывалые туристы скажут, что все нужно делать самим, надеяться на свои силы, разведывать маршрут и проч. Но мы-то ведь пошли в коммерческое восхождение, где главный и ответственный все-таки гид.
Еще один штрих к портрету Гоши: будучи урожденным шерпой, он не верил ни в Йети, ни в сказочное королевство, был наполовину буддистом, наполовину хинду, и пил, как заправский рабочий. А так парень был ничего, с чувством юмора, имел собственный магазин в Катманду и воспитывал троих детей. В общем, как гид по Аннапурновскому кольцу он был очень даже ничего, рекомендуем. Но не дальше.

От Мананга (3540 м) до Беси Сахара (760 м) за 3 три дня
В день неудавшегося восхождения, не желая ни минуты более находиться в высокогорье, мы спустились в Мананг. Настроение было изрядно испорчено, и мы решили компенсировать наши неудачи лишним днем в Катманду. В Мананг мы пришли, когда совсем стемнело. Ночью, при свете луны, все представлялось гораздо более загадочным и мистическим. Каменные постройки на окраине города напоминали средневековые крепости. Откуда-то доносилась музыка, пахло благовониями, улицы при этом были совершенно пустынными и темными. Мы были совершенно уставшими - сказывался 18-часовой «трудовой» день.
Последующие три дня пронеслись как в кино. Фантастическая смена климатических поясов – от ледяного ветра высокогорья до парилки тропиков, от низкорослого кустарника до высоких гималайских елей с огромными шишками, от белоснежных вершин до банановых пальм и бамбуковых зарослей, от пустынных скальных плит со следами сошедших лавин до ярко-зеленых рисовых «террас». С –10С - в +35С!
Интересно было наблюдать, как едва проклюнувшиеся ростки кукурузы на высоте около 3000 м постепенно становятся все выше, а ниже 1000 м превращаются в зрелые початки, как цветы на банановых пальмах сменяются зрелыми гроздьями плодов, а заросли марихуаны становятся все выше и гуще.
Идти приходилось по 10-12 часов в день. Увидели мы много интересного и контрастного. Например, местные жители по мере уменьшения высоты поселений над уровнем моря становились более недружелюбными, а туристические стоянки (лоджии) – грязными. Особенно запомнилось местечко под названием Бахунданда, индуистская деревня, где даже наш пронырливый Гоша как-то сник. Деревня эта находится на вершине внушительных размеров холма, взобраться на который в конце ходового дня – это отдельный подвиг. Там мы сняли самые дешевые номера – 8 руб. за комнату, или 4 руб. с человека. И еще там была курица (не только в меню, но и по факту). Но все равно нам там не понравилось.
Часа за два до Бахунданды расположена «Торчковская деревня» (так мы ее прозвали) – исключительное место, тихое и уединенное, а главное – поразительно спокойное. Казалось, что время здесь остановилось. Рай для эстетов и к ним себя причисляющим. Потрясающие виды на ущелье, умиротворяющие звуки водопадиков, уютные лоджии с живописными садиками и виноградными беседками, милые гостеприимные хозяйки. И постояльцы там были соответствующие – девушки с маникюрами-педикюрами, в шляпках с цветочками и толстыми книжками, и мечтательного вида молодые люди. Наши ответы на вопросы «Откуда и куда мы идем» вызывали по меньшей мере недоумение. И правда: зачем куда-то ломиться, когда и здесь так хорошо? Хозяйка одной из лоджий, молодая красивая индианка, таким сладким голоском предложила нам остаться у них, что мне невольно вспомнились сказки о ведьмах и вампирах.

Вокруг Королевского дворца на велорикше
В Катманду с ночной жизнью плохо. Даже из знаменитого бара Rom Doodle нас «попросили» задолго до полуночи. Еще было несколько сомнительных дискотек на европейский манер и непальский стриптиз. Но это все было скучно, поэтому развлечения приходилось придумывать самим. Вот ребята и придумали гонки на велорикшах вокруг Королевского дворца (при этом в роли рикш выступали они сами). Получилось забавно, главное – экзотично. При этом «родной» рикша бежал рядом и время от времени подталкивал «машину».
А еще мы видели живую богиню Кумари, ей сейчас 6 лет. Увидеть Кумари считается у непальцев добрым знаком. Так что, можно сказать, нам повезло.

РЕЗЮМЕ
В общем, что я хочу сказать: Непал – замечательная страна. Действует лучше любого психотерапевта. А еще: не место красит человека, а человек место. У нас была просто потрясающая компания, все очень веселые и интересные люди. А по поводу восхождения – нужно тщательнее готовиться, иметь в запасе несколько резервных дней и очень внимательно отнестись к выбору гида. А еще говорят, что для треккинговых пиков района Мананг Химал лучшее время – это октябрь. Так что, не сезон был, не сезон…

Участники путешествия:
Андрей, Н. Новгород – автор идеи, разработчик маршрута;
Василий и Ольга, Уфа – друзья Андрея, горнолыжники и просто хорошие люди;
Слава, временно проживает в Москве – духовный вдохновитель всех непальских путешественников вообще и нас в частности;
Алексей, Москва – друг Славы, который обещал мне провесить перила на Чулу и научить пользоваться жумаром, но так и не выполнил своего обещания…;
Сергей, Харьков – пещерный человек (в прямом смысле этого слова) и программист по совместительству;
Нина и Алексей, Екатеринбург – те самые примкнувшие к нам в Катманду милые люди;
Елена и Сергей, Москва – поклонники восточной культуры и любители нетипичного отдыха.

Автор истории – Елена (evaloueva@pochta.ru).
Пишите – с удовольствием отвечу на все вопросы (по мере своих знаний).

На главную страницу