Гокио + Калапатар за 10 дней

Трек Лукла – озера Гокио – Гокио Ри – перевал Чо Ла – Калапаттар – Чукунг - Тенгбоче – Лукла 
Весь маршрут занял у нас 10 дней.
День 1.
Перелет Катманду-Лукла, трек Lukla (2800) – Phakding (2600) – Monjo (2810)
Перелет в Луклу занял всего 30 минут и оказался гораздо приятнее, чем мы ожидали. 
Переход Лукла-Монжо не сложный, шли не спеша, останавливаясь попить чаю и пообщаться с народом. 
В Монжо остановились в лодже Кайлаш, довольно милой. Тут нам попалась большая группа из Дании, которая возвращалась как раз с нашего маршрута, так они в один голос стали твердить, что за 10 дней мы маршрут не пройдем, и что спасти нас может только диамакс (колеса от горной болезни, активно продвигаемые американцами в долине Khumba), да и то вряд ли, так как мы пренебрегаем простым правилом – ночевки не выше +300 м в день (а у нас выходило по 700 и больше). В общем, попытались нагнать страху, но мы не повелись.
Спалось пока еще хорошо. 
День 2.
Трек Monjo (2800) – Namche Bazar (3450) – Kyangjuma (3550) – Mongla (3930) – Phortse Tenga (3600)
Общее затраченное время – 9 часов.
Подъем до Намче - это первое испытание на нашем пути. От моста через реку Dudh Koshi – бесконечный (альтитуда 600 м) серпантин вверх, навстречу – улыбающиеся лица спускающихся с подбадривающими фразами типа «вы уже больше половины прошли» и «осталось совсем чуть-чуть».
В Намче, в отличие от всех остальных групп, остановка у нас не запланирована. Проходим город, заходим «за угол» - и вот он, белоснежный Ама-Даблам, во всей своей красе. Восторженно фотографируемся. Дальше дорога над ущельем петляет таким образом, что Ама-Даблам то исчезает, то появляется. Через несколько часов при очередном появлении этого семитысячника невольно восклицаешь: «Опять Ама-Даблам!». Проходим новенькую ступу, построенную в честь 50-летия покорения Эвереста. Останавливаемся попить чаю в местечке Kenjoma. С потрясающим видом на Эверест, Нупце и Лходзе. Наш гид Мингма говорит, что по его плану мы должны здесь остаться на ночь. Посмотрев на часы и оценив свои силы, мы решаем двигаться дальше.
Изнурительнейший подъем Kenjoma–Mongla в почти 400 м не идет ни в какое сравнение с подъемом до Намче. Лично мне было очень тяжело. Солнце зашло за гору, было довольно холодно, приходилось садиться на уже остывшие камни. Тут ко мне впервые пришли мысли о давно откладываемом отпуске на море с ребенком. Про остальных сказать не могу, все крепятся и делают вид, что все замечательно. Остановились передохнуть в Монгле – хозяева, узнав, что мы сегодня вышли из Монжо и идем дальше, крутят пальцем у виска («Crazy Russians!»). Дальше длинный и приятный спуск вниз, и мы в местечке с красивым названием Phortse Tenga, в ужаснейшей лодже на берегу речки, с обеденным заломспальными местами 2 в 1, с отвратительнейшей кухней. Начинаешь задумываться о преимуществе жизни в палатке и готовке своими силами. Мы абсолютно никакие, у меня нет сил даже разобрать рюкзак. Противница колес, я решила выпить диакарб с дибазолом. Андрей меня поддержал. Остальные наотрез отказались и ограничились витаминами. 
В этом местечке мы встретили группу из 4-х итальянцев, которая на протяжении ос-тавшегося пути шла наравне с нами (по ночевкам), что еще раз подчеркивает реальность нашего маршрута. Правда, это их 4-й день, а наш 2-й. 
Таким образом, мы (наверное) совершили «первопроход» и сэкономили пол-дня в нашем и без того не слабом графике. Алекс с Катей шли в полной выкладке, мы с Андреем взяли портера в Монжо. 
День 3.
Трек Phortse Tenga (3680) – Dole (4200) – Luza (4360) - Machermo (4410)
Общее затраченное время – 7,5 часов
Уже намного легче! Подъем до Доле довольно тяжел, но если найти свой темп, то можно дойти, ни разу не остановившись (в этот раз мне это удалось).
Большая часть пути проходит через рододендровый лес (сразу живо представилось, каким он бывает в апреле-мае, в момент цветения). Нескончаемые водопадики и водопады (Андрей смотрит на них скептически – на Алтае эти составляющие горного пейзажа значительно солиднее). Очень красиво. Здесь же мы увидели первый снег. Остановились в очень приличной ухоженной лоджии, с теплым обеденным залом и вкусной кухней. Поистине рай по сравнению со вчерашней ночлежкой. Вот так начинаешь ценить то, что имеешь. 
Так как мы ходим без обеда, а энергозатраты в общем-то не маленькие, то появилось ощущение, что мы в первый раз за последние несколько дней нормально поели. В меню 20 видов блюд только из картофеля, не говоря об остальном. Консервированные фрукты! Это просто деликатес, гвоздь программы. 
Мы начали реально страдать от отсутствия зеленого чая. Знать бы, где упадешь…
День 4. 
Machermo (4410) – Gokio (4800)
Это стандартный, практически прогулочный, переход. В Гокио мы были где-то около 12 часов дня. Остановились в лодже с красивым названием Gokio Resort и гордой вывеской «самый высокогорный отель в мире», полные сил и радостно расслабленные от мысли, что на сегодня это все. Ребята с проводником сбегали на соседнюю гору (шикарный вид на Ngozumba Glacier), мы с Катей загорали в шезлонгах на берегу священного Гокио. Алекс по обыкновению искупался в священных водах, предварительно получив одобрение у местных жителей.
День 5.
Подъем на Гокио Ри (5350), трек Gokio (4800) - Dragnag (4700)
Рано утром, когда солнце еще прячется за ближайшими шеститысячниками, озеро Гокио смотрится особенно волшебно – в зеркальной глади отражаются белоснежные пики, за которыми (кто знает?) прячется невидимое обычному человеку мистическое королевство, в котором время остановило ход и люди живут вечно.
Темный холмик с красивым названием Гокио Ри, откровенно говоря, не производил сколько-нибудь солидного впечатления. Медленно вползая на него, я пела полюбившуюся мне песенку: «Эльбрус гора не трудная, просто очень длинная». Стена 7-ми и 8-митысячников, представшая нашему взору с вершины, - Чо Ою, Пумори, Нупцзе-Эверест-Лхоцзе и пр.), сразу отбросила все мысли о «холмике». К тому моменту озеро приобрело глубокий синий с легкой примесью изумруда – просто бесподобный – цвет. 
Дальше – переход через морену ледника Ngozumba шириной больше километра (!) с замерзшими озерами и разломами льда черного (!!!) цвета – и мы в мрачноватого вида поселке под названием Dragnag. Ночуем в так называемом Dormatory (на общем настиле), вмещающем в себя человек 10.
День 6.
Dragnag (4700) – Перевал Cho La (5330) – Dzongla (4830) – Lobuche (4910)
Перевал… Это было самым сложным моментом на всем маршруте. Во-первых, состояние склона. Крупные валуны, местами покрытые снегом, местами заледенелые. Во-вторых, крутизна подъема, местами достигавшая 45 град. В-третьих – это, конечно, собственно высота, идти тяжело. К тому же было совсем не жарко, солнце мы застали только на перевале. Мысли о море в голову как ни стран-но уже не лезли, была лишь цель – дойти и мысль о том, как бы не навернуться (а навернуться можно было конкретно).
Седловина перевала – я получила ничуть не меньшее удовольствие, чем на вершине Гокио Ри. А долька незрелого мандарина, любезно предложенная нашим гидом Мингмой – это вообще было пределом желаний. Жгучее солнце, ни малейшего ветерка, нетронутые снежные поля, сверкающие ледовые стенки с капающими сосульками – да, ради этого стоило подниматься.
Дальше спуск в Дзонгла и легкий подъем в Лобуче. Идется как на крыльях. В Лобуче уже по-настоящему холодно, «обогреватель» в столовой – печка-буржуйка, топится сушеным навозом – не справляется совершенно, сидим в полной экипировке. Ноча-ми и по утрам болит голова. 
Вечером к нам в лоджу завалили американские врачи, толкающие диамакс, и пред-ложили всем замерить уровень кислорода в крови. У нас он оказался на уровне 78-82%, что, по их словам, для такой высоты было не плохо, а даже наоборот (это-то у нас, при отсутствии нормальной акклимухи). 
День 7. 
Lobuche (4910) – Gorak Shep (5140) – Kalapatthar (5550) – Lobuche (4910)
Вышли налегке в 5:30. Горак Шеп – 2 часа, завтрак, подъем на Калапатар – 2 часа, все как в гайдах. Подъем на Калапатар дался очень легко, мы просто взлетели туда после Гокио Ри и Чо Ла Паса. На вершине был сильный ветер, прямо-таки сдувал с ног, но он ничуть не мешал любоваться открывшейся панорамой восьмитысячников и красавицей Макалу. Есть только ты и Калапатар, все остальное не существует. Со стороны Эвереста поднялось легкое облачко, что свидетельствовало о начале перемены погоды. (Надо сказать, что все это время с нами была стабильная осенняя ясная солнечная погода без малейшего ветерка). 
Решили побить все рекорды и пойти в базовый лагерь. Спустились по противоположному склону, по колено в снегу, и вышли на хребет, с которого открывались все те же виды Лхотце-Нупце-Эверест и ближайших семитысячников, но в совершенно другом ракурсе. Небо между тем основательно затянуло, пошел снег. 2 часа по морене ледника, по камням, вверх-вниз туда, 2 часа обратно, плюс 2 часа до Лобуче. Горькое чувство, что предаешь свою мечту. Разум на этот раз победил, и мы вернулись в Лобуче. Не знаю как остальные, а я вернулась с мечтой – мечтой побывать в базовом лагере вершины мира, который был так близко и так далек от нас сегодня.
День 8. 
Lobuche (4910) – Dingboche (4300) – Chukung (4750) – Pangboche (3900) – Teng-boche (3900)
На пути к Дингбоче проходишь мемориал погибшим альпинистам. Потрясла история одного шерпа, поставившего несколько мировых рекордов, в том числе по самому продолжительном пребыванию на вершине мира – 21 час, и нелепо погибшего при попытке снять лучший кадр – он оступился и упал в трещину, где его и обнаружили, но слишком поздно.
Радуют перемены в окружающей природе – она оживает прямо на глазах, вновь появляются кустарники, на полях что-то растет. 
Остановились перекусить в Дингбоче. На полном серьезе возникли дебаты – «А не сгонять ли нам на Айланд-пик (6189)?» Гид подтверждает реальность восхождения, но расчет показал, что времени нам все-таки не хватает (нужно еще два дня, а у нас в резерве только один). Жаль! Андрей и Алекс все-таки решили сходить хотя бы в Чукунг. Главные «достопримы» - трехкилометровая скальная стена Лхоцзе-южная и снежная стена Ombigaichan (Chukhung Glacier). Ну и вездесущая Ама Даблам – во всей красе с северной стороны.
Склон живописного ущелья приводит нас в Пангбоче, знаменитый своим древним монастырем, где до недавнего времени хранились скальп и кисть Йети, пока кто-то не решил пополнить свою частную коллекцию. К тому же тамошний лама не реинкарнировался, так что монастырь в полном упадке. Хранитель монастыря любезно согласился провести нас внутрь, где мы вспугнули здоровенную крысу, которая тут же исчезла, шмыгнув за статую Будды.
Дальше неблизкий (как мне показалось, Андрей же уверяет, что совсем рядом) путь до Тенгбоче через хвойный лес с совершеннейшей подставой в конце – подъемом аж до самого монастыря.
Монастырь, отстроенный 10 лет назад практически заново после пожара, довольно-таки мирно сосуществует с туристами, которых в этих местах бывает до нескольких десятков тысяч в год. Очень красивое спокойное место, как нельзя лучше подходит для монашеской обители. Служба идет практически нон-стоп с небольшими переры-вами, начиная с 5:30 утра и заканчивая в 19:30. В службе участвуют только старшие монахи, остальные в это время на хозяйстве – готовят еду, лепят фенечки для по-следующих богослужений. Нам с Катей повезло – лама монастыря, близкий друг нашего гида, благословил нас прямо во время службы, что вызвало недоумение у всех присутствовавших туристов, и нам задали не один вопрос по этому поводу. 
Ночью спалось уже намного легче.
День 9. 
Tengboche (3900) – Namche Bazar (3450)
В 5 утра выползли из лоджи – сфотографировать рассвет над Гималаями при абсолютно чистом небе. Зрелище впечатляющее!
Легкий переход. Шли в эйфории от сброса высоты и ожившей природы, часто и подолгу останавливались, пили чай.
В Намче мы впервые за 9 дней нормально помылись. Посетили местный бар с биллиардом, спиртными напитками на любой вкус и неплохой музыкой. Обстановка более чем демократичная. Пахнет раскуриваемой по соседству травой, все стены и потолок украшены майками типа «Джек и Гокио» / «Джек и Ама-Даблам». Особенно по-трясла надпись типа «Джек и Калапатар БЕЗ ДИАМАКСА». Это сильно.
День 10.
Namche Bazar – Lukla
Отнюдь не легкий день, несмотря на кажущуюся простоту. Продолжительный подъем перед самой Луклой – хорошо, пологий. К тому же испортилась погода – низкая облачность, похолодало. Самолеты не летают – реальный шанс задержаться в Гималаях на денек-другой.
В Лукле комендантский час, после 7 вечера всем сидеть по своим лоджиям. Так и не посетили местный достопрем – единственный бар с экзотическими коктейлями, по-рекомендованный нам еще в Намче.
На следующий день всего с 3-часовым опозданием мы благополучно прибыли в Катманду. Непальских пилотов можно уважать – 30 минут «колбашения» в сплошной облачности на стареньком двухмоторном Saab’е – и мы быстренько раздеваемся до футболок, т.к. в Катманду +25. Наш трек благополучно завершен.

Особо хочу отметить, что без опытного проводника, который оптимальнейшим образом построил наш маршрут, в 10 дней мы бы не уложились. На маршруте нам встретилась одна итальянская группа, состоящая из 4 туристов, с проводником и двумя портерами, которые прошли тот же маршрут без захода в Чукунг за 12 дней, что то-же является своего рода достижением для тех мест. Нормальные люди проходят этот путь за 16-17 дней. 

На маршруте из наших соотечественников за все время нам встретилась одна пара, идущая в автономе с путеводителем, и группа от агентства. Все. 

Важно:
1. Положительный эмоциональный настрой и вера в успех, типа да – мы сделаем это!
2. Хорошая физическая форма.
3. По 50 гр. захваченного с собой виски ежедневно помогли нам избежать прелестей последствий полнейшей антисанитарии.
4. Идти лучше маленькой группой.
5. Хорошая погода. По пути в Гокио нам все твердили, что Чо Ла Пасс закрыт из-за снегопада. В таком случае гид и портеры могут запросто отказаться идти и будут, в общем-то, правы – с покрытых 30 см слоем снега крупных камней есть хороший шанс навернуться вниз и пополнить собой мемориал альпинистов в Лобуче. Или подниматься в связке со страховкой, но это уже не трек.
6. Мы никоим образом не рекомендуем наплевать на все описания этого маршрута, говорящие о необходимости хотя бы суточной акклиматизации в Намче. Просто все мы оказались устойчивы к AMS, но эта самая устойчивость – штука сугубо индивидуальная, зависящая от предыдущего опыта и особенностей организма, и определить эту самую устойчивость можно только на практике.

Чего нам не хватало (о чем не было инфы в найденных нами материалах по Непалу в Интернете):

Свечи. Как назло, 2 фонаря из 2 у нас безнадежно вышли из строя. Купленный по ходу китайский фонарик за 150 рупий приказал долго жить на следующий день. В отсутствие техники, очень пригодились свечи, которые выдавались в некоторых особо продвинутых лоджиях. Да, несколько свечей лишними бы не оказались.

Чай. Так вышло, что большая часть из нас – поклонники листового зеленого чая, ну на худой конец листового чая вообще. В лоджиях на маршруте листового чая НЕТ в принципе. В лучшем случае подадут чай из свежей мяты или имбиря. Кипяток же всегда можно взять в термосе в достаточном количестве, так что, чайные гурманы – все свое берите с собой!!! 

Мясо и колбаса. Растраченные калории (а тратилось их немало) приходилось пополнять сваренными вкрутую яйцами, ячьим сыром и консервированным тунцом. Помню, какой восторг меня охватил при виде в лоджии в Лобуче банки с куриными китайскими сосисками (!), которые я в принципе не употребляю, но… они оказались просроченными. Короче, людям, не страдающим вегетарианскими пристрастиями, отнюдь не помешает припасенная баночка тушенки (разогреть можно всегда) или ветчины и палочка сырокопченой колбаски. 

Несколько слов о Катарских авиалиниях. Современные комфортные аэробусы, приятный персонал, очень хорошее обслуживание. Обратно вместо рейса Кат-манду-Доха-Москва нам любезно предложили лететь рейсом Катманду-Доха-Франкфурт-Москва, и за нашу лояльность нам были предоставлены ваучеры на бесплатный перелет Москва-любая страна Азии-Москва в течение года. Неплохая компенсация на лишние 4 часа в воздухе, не правда ли?
Рассказали Лена и Андрей, фото - Андрей
Состав группы:
Лена, г.Москва (г/лыжи, г/туризм, ролики, фитнес) – зачинщица всего этого дела; 
Алекс, г.Москва, брат Лены (г/лыжи, г/туризм, бокс, бег на длинные дистанции, ролики, рафтинг) – пошел чисто искупаться в священном озере
Катя, г.Москва (калланетика и другие модные виды спорта) – впервые в горах, и сразу Гималаи
Андрей, г.Н.Новгород (г/лыжи, г/туризм, байдарка) – реализация «голубой мечты» туриста-горника с еще «советским» стажем, фотограф
Гид Мингма (альпинист, участник многих экспедиций на Эверест и др.)
Портер (имя осталось неизвестным) – 1

Елена Валуева