Тут кто-то слухи пустил, мол Слава Котенков никогда не был на вершине Эльбруса. Ну не был и что из того? Ну не дошел сотни метров. Ну и… А тут еще кто-то нам подбрасывает: мол не поднялся Слава Котенков на вершину Мера-пик. Так ведь это тоже правда. Ну и что? Ведь Слава Котенков известен не тем, что поднялся он на вершину или не поднялся, а тем, что если обещал поехать в Непал на Мера-пик, то обязательно поедет. И так будет всегда: если обещал, то обязательно сделаю. 

Второе «хождение за три моря» впечатлило меня значительно меньше первого. Может оттого и пишется о нем с трудом. Объяснения этому найти не могу. Могу только предположить, что просто ожидания были несколько завышены, а никаких особых чудес не произошло. Тем не менее: спустя пять лет после первого путешествия в Непале, мы отправились туда вновь. Мероприятие готовилось самым серьезным образом. Не скрою, что сама идея обоих поездок принадлежала Е.Н. Бречке. Ну идеей ее вклад в организацию в принципе ограничивался.  В остальном же (здесь уже речь идет о путешествии 2002 года), в организацию  мероприятия было втянуто огромное количество людей. Под это дело почти за два года до отъезда был даже создан Интернет-сайт с одноименным названием «Непал 2002». Если учесть, что его средняя посещаемость порядка 20 человек, то можно говорить о сотнях активных и пассивных участниках  проекта. В конечном итоге непосредственно в составе нашего коллектива (не скажу группы, так как групп получилось несколько) было 14 человек. Однако, еще столько же человек заявили о своем участии, но перенесли его на следующий сезон. Кроме того, еще масса народа, побывавшего в Непале, поддерживают заочные контакты, что позволяет обмениваться мнениями и информацией. Таким образом, хотя подготовка к путешествию потребовала больших временных и финансовых затрат, зато информационная насыщенность мероприятия просто не в какие сравнения не шла с первой поездкой в Непал в 1997 году, когда информации практически не было и ехали мы практически наугад. Так что в этот раз мы достаточно четко представляли всю программу путешествия. Так что, несмотря на то, что какой-то целостной системы организации путешествий в Непал пока не получилось, но, без ложной скромности, могу заявить, что в таких вопросах считаю себя специалистом. Однако, нет желания становиться истинной в последней инстанции, как впрочем и брать на себя непосильные задачи. В том смысле чтобы попытаться написать в одиночку книгу о Непале. Поэтому это издание является результатом труда достаточно большого количества людей, в разные годы побывавших в Непале и не пожалевших времени и сил в стремлении поделиться своими знаниями об этой стране. В результате книга получилась чем-то похожей на сайт: здесь и сухие факты, и субъективные мнения, и советы, опирающиеся на многолетний опыт путешествий, и откровенные личные впечатления от посещения Гималаев. Максимально были использованы материалы предыдущего издания книги о Непале «Треккинг вокруг Дхаулагири», оказавшейся первым практическим пособием по треккингу в Гималаях на русском языке и практически полностью разошедшейся несмотря на столь узкую тематику издания. Возможно, кому-то покажутся малополезными личные впечатления участников путешествий в Непал. Но уверен, для кого-то именно они послужат решающим толчком для осуществления цели побывать в Непале. В этом быть может и состоит основное содержание книги: Гималаи – это здорово, Непал – это рядом!

Удачи! 

Пермь ит 

Несмотря на многолетний туристский опыт, я так и не смог понять как пользоваться этим самым пермитом. На вид это кусок серой, довольно жесткой бумаги, стоимостью 390 долларов США помещенный в полиэтиленовый файл. Документ в нем выдает только красующиеся на внешней стороне печати. За время нашего путешествия, то есть его активной части, мне не разу не доводилось доставать его из файла. Да и из рюкзака я доставал его только дважды: один раз при вылете в аэропорту его попросили гид, после чего он куда-то исчез на время, а по возвращению его вернул и в некой фирме при департаменте туризма, когда нам возвращали задаток. На задатке несколько остановлюсь. При нашем первом визите в офис принимающей нас турфирмы нам было заявлено, что с каждой группы, отправляющейся на восхождение, берется залог в 200$ в целях предотвращения загрязнения окружающей среды. Притом это касается только тех групп, которые оформляют разрешения. Таким образом, требования по загрязнению предъявляются только определенным группам: остальные могут загрязнять ее бесконтрольно. То есть если ты идешь не на восхождение, а в треккинг, но по тому же самому маршруту, то ограничений по загрязнению на тебя не налагаются. Четко требования опять же не оговариваются. То есть все остается на усмотрение гида. Если он не сочтет нужным и не настучит, то значить, что все нормально и залог возвратят. Единственное, что утешало, что фирма согласилась сама внести залог. То есть это было гарантией того, что гид на нас «булку крошить» не будет. Да и с чего бы, если уложенный нами в пакет мусор он каждый день собственноручно забрасывал за камни. А что еще с ним делать в горах? Но про гида, как всегда, отдельная песня. Тем не менее гида на нас повесили. А теперь хочется немного поанализировать. Меня регулярно спрашивают: а что будет, если пойти без пермита? Грешен, каюсь. Я не смог этого выяснить. Как законопослушный гражданин я привык выполнять требования властей. Однако. Повешенный на нас гид шел с нами только до базового лагеря. То есть оказалось, что это просто гид. А есть еще высокогорный проводник. То есть это уже совсем другой человек и за совсем другие деньги. То есть наш проводник должен был дойти только до базового лагеря и вернуться домой, то он и не мог бы знать поднялись мы на вершину или нет. В конечном итоге мы могли бы пойти просто на перевал Мера-ла, а это дело не нормируется. То есть маршрут с проходом через Мера-ла не требует оформления разрешения. А мы-то свой базовый лагерь поставили как раз на перевале. И кто бы нас контролировал, если бы мы оставив лагерь на Мера-ла, поднялись бы на вершину и к вечеру свалили бы под перевал. Тем более, что в день восхождения мы успешно вернулись в базовый лагерь. Таким образом: все возможно. И никакой гид это дело бы и не просек. А мы бы его и не взяли. Конечно, как законопослушный гражданин, я ничего такого не говорил и уж, Боже упаси, ни к чему такому не призывал. Но получается очень удручающая картина. Гида, вместе с пермитом, навязывает весьма заинтересованная в этом, турфирма, мило улыбаясь вам неотразимой улыбкой. Так что копите деньги на улыбки. 

Непалец, ты не прав 

Не тот стал непалец, не тот. Я еще 5 лет назад предполагал, что эта нация когда-нибудь может зажраться. Уже. Процесс пошел. В условиях жуткого спада турпотока, полупустых гостиниц в пик сезона не малейшего желания снизить цены или улучшить сервис уже не ощущается.  Особенно печально, что все проблемы возникают постфактум. Уже в первую ночь в Катманду нам с трудом удалось найти гостиницу, согласившуюся принять всю нашу многочисленную толпу. То есть уже там сразу мы разделились на две части  - на две гостиницы. В нашей гостинице оказалось 2 номера:  один двухместный и один многоместный.  Многоместный мы сняли за 600 рупий. Там было 5 коек. И собиралось остаться 5 человек, но в итоге осталось 7 человек. Наутро хозяева потребовали доплаты 200 рупий, ссылаясь на то, что людей было больше и довод в том, что мы договаривались на номер в целом и количество коек не увеличилось на них никак не действовал. Не подействовало даже то, что мы объявили это вымогательством и, что мы всем расскажем, что это плохая гостиница. Короче, репутация этой гостиницы стоит меньше 200 рупий и имя ей: ............. На одну из стоянок во время возвращения с восхождения мы добежали затемно. Нашли ровную площадку, поставили палатки, приготовили наспех ужин, который «убежал», то есть опрокинулся. Пришлось поесть жареной колбаски. Я тем временем сбегал за пивом в лачугу, стоявшую рядом. Там разместилась толпа иностранцев. Это был горный отель. Там же был магазин и ресторан (если можно так это все назвать). Пиво я брал у хозяина. Никаких вопросов по поводу моего появления у него не возникло. Утром, когда мы уже собрали рюкзаки и собирались уходить, подошел хозяин и сказал, что за место мы должны заплатить 400 рупий. Так на предыдущей стоянке мы платили 200 при том, что еще ужинали и завтракали в хозяйской лачуге, то я начал возмущаться, что мы не были предупреждены и что это очень дорого. В итоге дошло до того, что хозяин заявил, что вы вообще могли бы сюда не приезжать, а коли приехали, то соблюдайте все наши требования. Я потребовал прайс-лист. Как это не удивительно, но этот документ присутствует в любой самой допотопной лачуге. Хоть это в Непале находится под контролем. По пройсу место под палатку стоило 100 рупий. Я заплатил 200 (за 2 палатки) и дабы не оставить в душе тяжелого осадка от такого «радушия» я попытался помириться с хозяином. Мы улыбнулись друг другу и пожали руки. Но, не скрою, осадок все равно остался. Непалец, ты не прав… Ну и совсем анекдот. Мы решили разок прокатиться на рикше (велорикше). Ехать было совсем близко. Наши друзья пошли пешком, а мы взяли рикшу.  Назвали место, куда нам было нужно и поехали. Ехали сначала по одной улице, потом по другой, потом по третьей. Рикша постоянно что-то спрашивал дорогу у всех встречных рикш и таксистов. В итоге мы поняли, что проще дойти пешком и попросили остановиться. Парень заломил цену в 500 рупий. Уверен, что в Непале это зарплата целой семьи за неделю, а то и больше. Возможно, что у этого парня мы первые клиенты за неделю, а то и за месяц. Но тем не менее не очень хотелось платить за то, что он возил нас незнамо где сумму, на которую можно было пообедать на двоих в ресторане.  Возможно мы не правы, но к назначенному месту мы прибыли последними и не в очень хорошем настроении. Считаю, что здесь что-то не так. Если в Непале туристический сервис будет прогрессировать в этом направлении в таком темпе, то очень скоро он может лишиться своего последнего источника доходов – туризма. Уверен, кассу делают не 10-20 экспедиций на Эверест в год, а те тысячи туристов которые просто ходят в треккинги. А их такой сервис может и достать. 

Утешает одно: в Индии нас развели значительно круче.

В Гаракпуре, прямо на перроне вокзала, к нам подбежал мужик и сказал, что организует нам транспорт до Катманду. Мы пошли за мужиком. Он привел нас в контору напротив вокзала, где нас выслушали и пообещали, что все организуют. Как и ожидалось, мужик оказался случайным прохожим. В конторе нам выписали путевку и сказали, что сейчас нам подадут автобус, который доставит нас до границы. На границе мы оформим визы и после перехода границы сядем в другой автобус, который довезет нас до Катманду. С нас взяли задаток (о чем указали в путевке), остальную сумму мы должны были внести в представительстве фирмы на территории Непала (в Лумбини). Реальность же была такова. Получив деньги, местные мужики подогнали к офису рейсовый автобус, который потом отправился на официальную остановку и стал там дожидаться время его отправления по расписанию. За это время автобус оказался практически полностью набит народом. Потом он со всеми остановками неспешно направился в Лумбини где всех успешно выгрузил на конечной остановке. Далее, следуя пешим маршем мы дошли до таможни, оформились и, пройдя в общей сложности метров 500 добрались до нужного нам офиса фирмы. Нужный нам автобус, а он тоже оказался простым рейсовым, уже ушел. Следующий автобус, как нам объяснили был некомфортным и нам предложили ехать еще более поздним. И тот и другой прибывали в Катманду уже за полночь. Делать было не чего, мы заплатили оговоренную сумму и стали ждать. По ходу дела выяснилось, что автобус отправляется с автовокзала до которого тоже надо ехать и тоже за отдельную плату. Кроме того нам предложили еще доехать на джипах, доплатив определенную сумму. Это было комфортнее и быстрее, притом обещали доставить до гостиницы. Оговорив сумму, мы согласились. Подогнали джипы: их нашли тут же – то есть первые попавшие джипы согласились нас довести. К моменту расплаты оказалось, что оговоренная сумма должна быть внесена сверху и не учитывала ранее внесенных денег.  Признаться, к этому моменту эта контора  уже так надоела, что мы не стали торговаться, а плюнули на все, заплатили деньги и поехали.  В Катманду мы были все-равно за полночь. Но на джипах ехалось все же лучше, чем на индийском автобусе. 

Елоу – гелоу – хелоу (Песнь о гиде – 2) 

Всего-то два раза был в Непале и оба раза хочется остановиться именно на гиде, в смысле проводнике. То ли это действительно очень характерно для Непала, и так сильно бросается в глаза. То ли мне просто больше нигде в заграничных турне не приходилось придавать такого значения сопровождающим нас личностям. Точнее нигде активная часть столь сильно не зависела от принимающих товарищей. Как правило, мы путешествовали самостоятельно. Да и у себя в стране я уже давно привык ни от кого не зависеть. То есть путешествовать на свое усмотрение. Может быть поэтому так сильно и режет глаз, когда кто-то да еще и не русский пытается мной руководить. А ведь при этом гид – наверно наиболее близкий для меня коллега по жизни. Ибо наибольших успехов в жизни мне удалось достигнуть именно в деле организации путешествий. То есть можно сказать, что я по жизни такой же гид. Разница тут только одна – для меня это хобби, а для них работа. А собственно, почему бы не покритиковать коллег по цеху? Правда, им-то эта критика без надобности. А я хоть душу отведу. Гелоу – наш проводник на восхождении на Мера-пик – молодой, спортивный, весьма приятный на вид парень: наши девки от него были просто в восторге. Он был приставлен к нам принимающей нас фирмой. Было заявлено, что без него нам никуда. То есть без гида мы были не в праве совершать заявленный маршрут, но об этом в другой главе. То ли Гелоу правда слабовато разбирался в топографии, то ли это проявление местного гостеприимства: всегда соглашаться с гостем, надеясь сделать ему тем самым приятное, но он всегда соглашался с нашей версией нашего положения на карте. Что в первый раз, когда мы показали ему наш предполагаемый маршрут, между прочим прорисованный на купленной в Катманду карте, в последствие на месте стоянок, Гелоу улыбался и кивал головой. Разница в названиях его совершенно не смущала, как не смущало его и не знание каких-то названий. Только на третий день пути мы смогли реально сориентироваться на местности. При этом оказалось, что мы прошли несколько другим маршрутом (не тем, что обозначен на карте), прошли через другой перевал, да и вообще двигались за пределами карты. 

Примечание: По карте (да и по некоторым описаниям) маршрут проходит через Зетра-ла. Фактически, на настоящий момент времени группы ходят через Чатара-тенг-ла. Точнее это двойной перевал (две седловины с промежутком в 1 час ходьбы). Перевал Зетра-ла по мнению местных жителей небезопасен. Можно предположить, что это последствие оползней, имевших место в последние годы. 

То есть карта, выпущенная под названием «Мера-пик», в реальности представляла из себя копию карты треккиинга до базового лагеря Эвереста, на которой Мера-пик располагается у самого ее нижнего обреза, с вклейкой крупного масштаба, не включающего пусть подходов. Но это о карте. Что же касается нашего проводника, то создалось впечатление, что его как-то провели по этому маршруту, вот теперь он по нему и ходит. Да даже если бы он шел и первый раз в жизни заблудиться там мудрено: кругом тропы, да и народ (свой же брат проводник) снует туда-сюда. А в этих условиях карты особо и не нужны. Чем еще был полезен нам гид? На стоянках, которые опять же определялись на усмотрение Гелоу, плата за место для постановки палаток оказывалась в два раза ниже, чем на обратном пути, когда мы шли без проводника. Еще гид добывал для нас (за отдельную плату) кипяток. И хоть его температура вряд ли превышала 40⁰C, время и газ нам это несколько экономило. Еще Гелоу нашел для нас портеров. Хотя еще не очевидно, что это можно отнести к заслугам. Ибо цена на услуги портера выросла по сравнению с заявленной в Катманду на 100 рупий/день. Но не похоже, чтобы это было «заслугой» портеров. Когда настал момент расставания с ними (то есть после выдвижения в базовый лагерь)  мы стали свидетелями сцены подобия скандала между портерами и гидом. Портеры даже пытались как-то выяснить отношения и с нами. Но гид предусмотрительно взял портеров, не знающих никаких языков, кроме родного непальского. Так что их возмущение мы понять смогли, но чем оно было вызвано, оставалось только догадываться. Еще одна деталь, связанная с портерами, но не имеющая к ним никакого отношения. В момент найма портеров было заявлено, что они полностью отвечают за наши вещи. Когда же вещи были выгружены в кучу и портеры запихали их в свои плетеные корзины, возник вопрос: не  замочит ли их дождь. «Замочит» ответил Гелоу и предложил приобрести мешки (по типу сахарных) и любезно согласился показать лавку где их продают. Мешка было нужно два. Первый купили за 40 рупий, но так как раздумье о покупке второго затянулись (это же была очередная свинья и с ней надо было свыкнуться), то дешевые мешки кончились. То есть цены на мешки стали стремительно расти. И второй, точно такой же мешок пришлось брать по 50 рупий. Вот вам и наглядный урок политэкономии о цене и потребительной стоимости товара. Вот чему похоже учат гидов в Непале. Однако, не скрою, взял грех на душу и подписал положительную характеристику гиду (составленную им же тут же на коленке) для Министерства туризма. В конце концов он же не бросил на посреди пути, не завел куда-то, неизвестно куда,  не волочился позади группы. Проводник, как проводник. Опять же девочкам нравится. Только это было еще не все. 

Итак – эндшпиль, венец созидания. Наш гид совершенно четко был осведомлен о наличии у нас газовых баллонов. Более того, мы не особо и скрывали от него информация о наличии в них газа. Когда мы вылетали из Катманду, несмотря на лучшую экипированность служб безопасности  аэропорта никакого газа в наших рюкзаках обнаружено не было. Более того, даже перегруз не был зафиксирован. И это несмотря на то, что он был на лицо. И пожалуй двойной. Но, увы! Зато на обратном пути… Служба безопастности тщательно обшманала все рюкзаки, изъяла все газовые баллоны, в том числе и пустые.  Более того, еще до шмона, выявила перегруз в значительном объеме. Наш Гид взялся решить проблему с перегрузом на сумму 1000 рупий. Он получил их и, объявивши, что «это Непал», приобщил их туда, где нет никаких оборотов документов. Короче. И деньги и баллоны ушли в небытие. Казалось бы, ну не судьба, так не судьба. Так нет же. Во-первых, у родственников Гелоу рядом с аэропортом есть маленький магазинчик по продаже альпснаряжения (в т.ч. и газовые баллоны), а во-вторых, Гелоу имеет доступ на взлетную полосу минуя контроль, а еще он улетел другим самолетом, хотя билеты были у всех одинаковые. «Загадка!», сказал бы мой друг…

В бане и на рыбалке… 

На одной из стоянок по пути нашего треккинга в направлении Мера-пик перед нашими глазами открылась весьма удивительная картина. Нет поразили нас не величественные виды Гималаев, а экипировка наших коллег. Параллельным нашему курсом двигалось еще масса народу, съехавшегося  со всего света. На указанной стоянке они, так же как и мы разместили свои лагеря, устроив целый палаточный городок. После чего, обвешавшись веревками и железом, дружно стали готовиться к предстоящему восхождения. Ассортимент альпинистского снаряжения был практически полный (каски, карабины, страховочные системы, спусковые устройства, жюмары и т.д.), то есть индивидуальное специальное снаряжение было в ассортименте. Суетившиеся вокруг треккеров (климберов или по-нашему – альпинистов)  инструктора и гиды, помогали им приладить всю эту утварь на теле. Затем, после того, как на стены домов (каменных хижин) были развешены веревки, началась настоящая тренировка по отработке подъема по веревке с помощью жюмара.  Не вдаваясь в технические особенности приема – это способ подъема по вертикальным перилам. Зрелище было не столь завораживающим, а настораживающим.

По предварительным данным подъем на Мера-пик требовал наличия кошек и лыжных палок. Практически ни к чему другому мы не готовились. Естественно минимальный набор снаряжения: веревки, грудные обвязки и т.п., у нас имелся. Но экипировка окружающей нас публики поражала воображение. Возникало резонное опасение: неужто мы ошиблись с определением сложности маршрута или с выбором снаряжения?

Уже после восхождения стало ясно, что не все опасения имели под собой почву. Наличие перегиба частично подтвердилось. Большая часть туристов следовали через перевал Мера-ла и не ставила перед собой целью восхождение. А на этом участке применение специального альпинистского снаряжения, тем более в таком количестве, проблематично.

Здесь хочется привести описание маршрута, которым мы располагали до поездки в Непал.

Подход к базовому лагерю Мера Пик начинается к юго–востоку от Луклы. В первый день можно пройти от Луклы до перевала Зетра-Ла-4600м. Проход по перевалу хорошо обозначен турами. За перевалом хорошее место для лагеря в Тули-Карка-4400м. Далее тропа идет на юго-восток траверсом по холмам и круто спускается через лес к реке 3500м. Отсюда по левому берегу реки тропа плавно поднимается на север к небольшой гомпе, где сохранилось изображение Будды и нескольких Бодхисатв. Далее тропа проходит между Кусум Кангуру 6369м. на западе и западной вершиной Мера 6255м. на востоке. Дальше на север начинается морена с ледниковым озером. Тропа резко поворачивает на восток по морене и поднимается к леднику на 5099м. Отсюда по правой стороне ледового языка идет плавный подъём к перевалу Мера Ла 5415м. С перевала открывается панорама на Канченджанга, Чамланг, Макалу, Барунтзе, Эверест, Южная Лхотзе, Нуптзе, Ама Даблам, Чо Ойю и Кангтега. Ледник выходит на перевал поэтому при свежевыпавшем снеге надо опасаться скрытых под ним трещин. Базовый лагерь расположен на 5300м. сразу за перевалом. Переход до базового лагеря от Луклы рассчитан на 5-6 дней. Хорошо подготовленная, снаряжённая группа может совершить восхождение и вернуться в базовый лагерь за один день. Рекомендуется установить промежуточный лагерь на 5800м. у скального выступа на леднике прямо под центральной вершиной. Подход к вершине осуществляется по открытому снежному склону и далее по левому хребту через Южную вершину 6065м. От неё можно пройти траверсом через Центральную вершину 6461м. к Северной вершине 6476м. Центральная вершина технически более сложная, с карнизом на северном склоне. Возможно восхождение “в лоб” Центральной и Северной вершин, однако маршруты более опасны из-за большого количества трещин. Возвращение до Луклы происходит по тому же маршруту.

Одним словом, работа в связках должна была быть предусмотрена. Признаться, все необходимое для этого у нас был. Да вот на восхождение мы вышли не связываясь. Получилось как всегда, положились на «авось».

Видать любит нас Бог! 

В среднем на каждого путешествующего в Гималаях иностранца приходится 5 непальцев. Мы в этом плане просто портили всю статистику. У нас на 5 человек было 2 портера на первые 5 дней пути и один гид на 8 дней.  То есть это меньше, чем 0,4 непальца на человека. В первую нашу поездку было и того меньше. Не скрою, это всегда было гордостью россиян (советских людей): мы мол можем и сами путешествовать, без носильщиков и проводников. Конечно в этом есть свои неоспоримые плюсы. Ведь это тоже часть смысла путешествия: нести свой рюкзак, готовить себе еду и обеспечивать уют, самостоятельно выбирать путь движения. А не только тупо идти, да глазеть по сторонам. Хотя и последнее порой тоже может доставлять удовольствие. Исходя из такой национальной особенности, привычно делить туристов в Непале на наших и иностранцев (хоть это и некорректно: мы там такие же иностранцы). А еще удобнее всех иностранцев называть буржуями. То есть кроме тех, кто, так же как и мы ходит без многочисленной свиты.

Даже выше базового лагеря группы буржуев включают в себя многократно превосходящую численность непальцев.  Некоторую иронию вызывало и то, когда мы на перевали начали встречать группы буржуев, обвешанных железом и связанных в связки, одетых в кошки и идущих по глубокой тропе в рыхлом снегу.

Если же положить руку на сердце, то здесь уже должно быть не до смеха. Подъем на вершину, от перевала, проходит по закрытому леднику с многочисленными трещинами. То есть, если не принимать в расчет проторенную тропу, то подъем по такому леднику без всякого сомнения должен осуществляться в связках.  Так что, единственное, что нас оправдывало, так это то, что на вершину ходит много людей и  нам повезло с погодой.  В остальном же, Мера-пик, это вам не Эльбрус, где важно просто знать траекторию. Да и на Мера-пик траектория очень важна: маршрут проходит в обход вершины, с проходов вдоль всего перевала Мера-ла, с выходом по ребру, а не в лоб с перевала. Любая другая траектория превратит маршрут из простой пилежки в совсем приличное восхождение со всем набором технических прелестей альпинизма.  Но даже на этой траектории использование связок совершенно не лишне.

То есть в горах никогда не стоит расслабляться. Даже когда речь идет о вершинах, на которых каждый день бывают десятки человек. 

Легко ли быть…? 

Если кто-то скажет, что я здесь пишу не о Непале, то отчасти окажется прав.  Конечно, это скорее обзорная глава по данной тематике, то есть собирательный образ объекта рассматриваемой темы. Однако, учитывая, что сей предмет подлежит обсуждению в плане влияния на него горной болезни (назовем ее просто горняжкой, потому как лично я не считаю это болезнью в общепринятом смысле этого слова: скорее это – диагноз, по типу того, что беременная женщина, с точки зрения медицины, тоже обозначается, как больная), а где, как не в Гималаях – самых высоких горах мира – ее проявления наиболее доступны. То есть именно в Гималаях можно не лезть далеко в горы, а просто идти по скотопрогонной тропе от гостинице к гостинице и при этом словить такую горняжку, что мало не покажется.    

Тут очевидцы (наши же люди) рассказывают, что один парень (не наш) на том самом маршруте (от гостиницы к гостинице) к базовому лагерю Эвереста так просто представился (Царство ему Небесное) по причине той самой горняжки. Поэтому, чтобы пояснить, насколько страшен этот черт, позволю себе небольшой экскурс в область медицины (если можно назвать медициной мое понимание этой науки).

Так вот, горняжка – это некое сочетание отека легких с отеком мозга. Вот это уже можно называть острыми заболеваниями. Но не спешите падать в обморок. И то и другое может протекать в очень легкой форме. Настолько легкой, что и мозг и легкие останутся в полном порядке. Тем не менее, именно сочетание этих двух болезней и создают ту самую горняжку, к которой стоит быть готовым (хотя бы морально) отправляясь в высокогорье.

Соответственно, если пренебрегать проявлением обоих этих напастей, то и то и другое перейдет в тяжелую форму и произойдет натуральный отек легких и мозга и тогда будет «ага»…

Обе эти напасти вызываются одной причиной: недостатком кислорода (хотя по-науке и трактуется, что наоборот – избытком углекислого газа вследствие увеличенного потребления воздуха в целом) и посему называется гипоксией. То есть это научное название горняжки.

Не стану превращать сею познавательную брошюрку в научный трактат (для этого существует специальная литература), а сразу перейду к указанию единственно действенного способа борьбы с горняжкой – это акклиматизация. Суть способа элементарна до безобразия. В случае появления в высокогорной зоне (свыше 3000 метров над уровнем моря) недомогания в любой форме, которое всегда является либо проявлением горняжки, либо ее следствием, необходимо либо сбросить высоту, либо, в крайнем случае, прекратить ее набор. И продолжить только после приобретения нормального самочувствия. Но если простое прекращение набора высоты не приведет к положительному результату, то все же стоит отступить настолько, насколько это позволит восстановить нормальное самочувствие.   Конечно, в классике, акклиматизация – это постепенный (или циклический) набор высоты. Я в данном случае подразумеваю именно процесс треккинга в Гималаях в районах массового посещения туристами. То есть, когда вокруг идет толпа туристов,  и все они улыбаются, особенно сложно соблюдать какие-то классические рецепты.

Но еще правильнее, планируя поездку в Непал, чтобы не испортить отдых себе и окружающим, не пожалеть времени и приобрести минимальный высотный опыт. То есть пройти предварительную акклиматизацию в ближних (более дешевых) горах с высотами хотя бы 4000 метров. Например, какой-нибудь Кавказ. Неделя, проведенная на каком-нибудь Чегете или Домбае, в конечном итоге позволит сохранить массу положительных эмоций от встречи с высочайшими и красивейшими вершинами, а может и саму жизнь. Напомню еще раз: в Непале медицины нет.

Но я как-то отвлекся от темы.

Люди, не занимающиеся туризмом, меня иногда спрашивают: вот у вас в группе ходят и мужчины и женщины и как?

-          Что как?

-          Ну как они спят?

Ох уж этот великий и могучий русский язык. Такой богатый словарный запас и нет слова, которое бы обозначало процесс, когда мужчина спит с женщиной и при этом ничего между ними не происходит. Ну нет такого слова: процесс есть, а слова нет.

Это проблема? Да нет никакой проблемы, если маршрут достаточно напряженный. То есть если 8-10 часов под рюкзаком, то вечером ложишься и просто спишь: и никаких тебе проблем. Однако, если маршрут легкий, то недалеко и до проблем. Но что самое удивительное – это тоже мелочь. Куда сложнее заснуть, когда женщины нет (когда одни мужики) и никаких физических нагрузок (например: отсидка в базовом лагере в ожидании погоды). Вот это, скажу я вам – проблема.

Так что получается в высокогорье лучше ходить с женщинами и не расслабляться. 

Говорят, что экстремальный секс – это круто. Ну там в смысле в бане (в парной) или под водой. Вот этого, честно скажу, не знаю: под водой не пробовал. А вот что касается больших высот, то «высокий секс» – это не круто. Это такая тяжелая, напряженная работа, которую ни чем не оправдать (чуть не сказал: не стоит никаких свеч). Тот, кто бывал – знает: в высокогорье порой после каждого шага, а то и движения, приходится сделать несколько глубоких вдохов для восстановления дыхания. А тут ведь процесс непрерывный, тут не расслабишься, не переведешь дыхание.  Так что это занятие для очень здоровых и сильных.

Тренируйтесь!