01.11- вылет из Москвы. Самолёт был забит под завязку. Достался разумеется курящий салон. Надеюсь что хоть в Дубае народ сойдёт. Впрочем тщетно: как сидел от Москвы с двумя индусами или непальцами (кто их разберёт, уж не я это точно, особенно с моим английским) так и после Дубая оказался с ними же. Народу только прибавилось, как мне показалось.

02.11- прибыли в Катманду и отдохнувши после перелёта всего часок и познакомившись с гидом (зовут Кумар, невар) ломанулись в город на!!! Мерседесе. Стареньком , конечно, но вполне комфортабельном. На той же машине в течение всего путешествия мы совершали все переезды. Сначала - Сваямбунатх, потом “Кастамандап”, Дурбар и королевский дворец. Ну да это видели все, кто хоть раз бывал в Катманду...

Заранее предупреждаю - гид, который говорит по-русски, это большая редкость, а уж квалифицированный гид (вроде наших которые в С.-Петербурге), который может толково рассказать о стране и достопримечательностях, религии и проч., это к сожалению просто мечта.

Поэтому мне бы хватило просто побродить по древнему городу и пропитаться его колоритом, а слушать как Кумар с пятого на десятое на ломанном русском пытается объяснить о том же дворце, это просто изощрённая пытка... Но он был и во многом полезен - отгонял бесчисленных торговцев, сующих под нос своё барахло. Что интересно - этот парень работал во дворце (по его словам - инженером, а на самом деле - скорее всего сантехником) и ушёл в гиды буквально после убийства всей королевской семьи наследным принцем. Так вот, он категорически не верит, что принц имел ко всему какое-то отношение...

По убеждению Кумара тот просто зашел в покои отца в неподходящий момент и попал под огонь вместе со всеми. Но поскольку не так давно принц поссорился с королём, на него свалили всю вину.

Слава богу, у нас не было проблем с политикой, и к мятежу маоистов мы уже улетели. Хотя в горах на северо-востоке и видели этих самых маоистов. Днём горы - правительственные, а ночью - принадлежат революционерам. Но они там воюют друг с другом и не трогают туристов.

Потом поехали в Пашупатинатх на брега славной реки Багмати. Это интереснейшее а Катманду место, на мой взгляд, конечно. Таких толп откормленных и полуручных обезьян я даже в Индии не видел. Опять таки досмотрел погребальное сожжение трупа, в бытность мою в Варанаси мне этого не удалось. Недалеко стражи порядка пытались выпроводить какого-то пьяного непальца, так вся церемония остановилась безутешные родственники, и священник протёрли слёзы и приняли живейшее участие в восстановлении правопорядка, тем временем труп скатился с вязанки дров – видать те перегорели малость и своим ходом попытался сплавиться вниз по священной реке. Впрочем, в последний момент он был пойман за ногу и закинут обратно в костёр.

Мы смотрели на это с противоположной стороны реки – на гаты европейцев не пускают. Зато там есть небольшой храм, где проживает Милк Баба – местный подвижник, питающийся исключительно молоком. Рядом с его домом на стене храма написаны красивые фрески – особенно мне понравился медитирующий Шива, холодные краски очень контрастируют с более яркими соседними фресками.

День четвёртый был посвящён осмотру Бхактапура - бывшей столице Непала. Город был разрушен землетрясением и буквально восстановлен немцами по фотографиям. Производит впечатление рассадника туристов, местные жители почти поголовно торгуют. Мне пытались всего за 700 рупий всучить здоровеннейший кукри, что просто супердёшево по меркам Катманду.

Вот день седьмой, когда мы посетили национальный парк Шивапури и оттуда поехали в Нагаркот был более любопытным. Во первых запомнилась сама дорога, узкая, крутая и извилистая. Наш Мерс взрёвавая полз вперед бешено сигналя, а ему навстречу неслись набитые под завязку автобусы с непальцами. Всякий раз казалось что столкновение неизбежно, но в последний момент по воле всемогущего Будды мы ухитрялись разминуться. Потом-то я и сам привык к местной манере езды и не обращал внимания на подобные пустяки, но в этот день я хватил адреналинчику. В Нагаркоте мы были уже вечером. Это высокогорный курорт, откуда открывается панорама Гималаев. Вроде бы видны все основные восьмитысячники. Утром, пока солнце все ещё не встало толпа турья со всего мира ломиться на крыши гостиниц, чтобы полюбоваться восходом. Действительно, зрелище очень красивое, красные лучи солнца заливают светом белоснежные вершины гор и потом свет спускается в долину под нами, которая начинает играть всеми оттенками коричневого и зелёного.

Но самое интересная часть маршрута началась когда из Нагаркота мы поехали через всю страну – в Покхару на брега озера Фева. Во-первых посмотрели полстраны: сплошные горные долины, прорезанные реками и дорогами. Какая с точки зрения сплавщика-рафтера или катамаранера замечательная река Трисули. Сплошная 2-3 К.С.! и при этом один из берегов – “дикий”, деревья подступают к самой воде, а другой – обжитой, в любой деревеньке можно пивка купить… Ну и сплавляется по ней, понятно тоже куча народа. Ладно, это лирика… вернёмся к нашим баранам.

Вечером, поднявши многострадальные онемевшие зады и наконец-то распрямив затёкшие ноги, проклиная поганый тарантас и напевая непальскую песню: “Ой, люблю я Васюки” (само собой, все слова и музыка – индонепальские, но в русском мозгу этот припев звучал под конец дня именно так. К сожалению, непальцы исключительно музыкальный народ, но выдерживать 45 минут одно и то же…и повторять это все 9 часов пути…, это немузыкальному мне не под силу. На заметку туристу – эта черта свойственна всем драйверам мира.) мы пошли во вечерним улицам Покхары на берега озера Фева. Вас обязательно предупредят, что вода там грязная. Брехня! Само собой, купаться рядом с берегом может только сумасшедший - грязно. Ты возьми в прокат лодку – 100 рупий в час, отплыви на середину и купайся себе на здоровье. Лепота! Особенно после переезда.

А остальная часть города ночью спит. Освещения на улицах нет, прохожих мало и по аглицки даже дорогу узнать почти не у кого. Я это знаю точно, поскольку на следующий день нам взбрело в голову взять напрокат велосипеды и поехать покататься по окрестностям. Рекомендую любителям подобного времепрепровождения – не берите новых велосипедов. Пусть уж лучше это будет убитый временем и людьми байк, дремучего года выпуска. Он-то скорее всего не подкачает. А если возьмёте новый – то это полный пи…дец, все велосипеды в изобилии представленные в многочисленных пунктах проката – это китайское барахло, собранное судя по всему, на коленке какого-нибудь ремесленника. Этот хлам предлагается в красивом оформлении, сияющий свежестью – но всё равно это хлам. Мой байк начал рассыпаться когда мы отъехали 8-10 км. от пункта проката – откручивались печали, не переключались передачи и т.п. А мы уже забрались на порядочную высоту – поехали в гору посмотреть на ступу (построили японцы напротив Покхары на противоположном берегу озера) и полюбоваться панорамой. И я выяснил другую особенность местных драйверов – у них нет ключей. Три машины застопил, и ни у одной сволочи не нашлось подходящей отвертки и ключей!

Пришлось мне лететь вниз без тормозов, без педалей… Спустился и пока допилил до города наступила ночь – темень, освещения практически нет, дорогу не у кого спросить… Бррр!!! Даже сейчас вспоминаю с дрожью.

Насилу добрался до озера, ну а там по бережку и до освещённой улицы дотопал.

Достопримечательности Покхары – водопад Дэвиса (этот парень ухитрился туда свалиться), лагерь тибетских беженцев, пара храмов, музей…всё.

Но в окрестностях находиться небольшая деревушка Саранкот – на верхушке холма высота которого ок. 2000 м (если конечно я не вру, ну убей не могу точно вспомнить), а там расположена обзорная площадка с которой великолепный вид на практически весь массив Аннапурны – и Центральная и Южная вершины как на ладони. Вид оттуда очень красивый.

Ну а кроме того, надо ли говорить, что в Покхаре располагаются куча турагентств, предлагающих треккинг, сплав, восхождения и кучу всего вплоть до воздушного шара. И подешевле чем в Катманду….

Переезд из Покхары в Лумбини занял ок. 7 часов. Это самый юг Непала, почти у границы с Индией от Катманду – почти 250 км. Там родился Будда Гаутама, а потому это место священно для всех буддистов. Вообще-то этих мест – 4: Лумбини, Боддхгайя (там он познал истину и стал Буддой-просветлённым), Сарнатх (там он впервые начал проповедовать свои взгляды), а последнее место – где он умер. В Лумбини ещё при Ашоке (был такой индийский император, объединивший всю страну и исповедовавший буддизм) был построен храм на месте его рождения и воздвигнута колонна. По преданию он сразу после рождения сделал 7 шагов и на месте каждого шага вырос лотос. Храм этот нынче активно раскапывают археологи, и вроде они обнаружили окаменевший лотос! Это место огорожено верёвками и посетителей туда не пускают…

Вокруг древних развалин все страны, в которых распространен буддизм, построили свои храмы, монастыри, ступы. Но они раскиданы по достаточно большой территории, и потому не смотрятся нагромождением строений, как Боддунатх, а представляют собой скорее кусочки стран – Японию, Китай и т.д.

Попали на вечернюю службу в японском храме, интересная церемония – все сидят на корточках, монах громко читает мантры, а присутствующие, и мы в их числе, в такт мантрам стучат в бубны.

Словом, в Лумбини стоит побывать…

После Лумбини нас ждал Читван. Это королевский заповедник, взятый под патронаж армией. По этому звери там процветают. Армейские патрули регулярно обходят территорию и имеют право стрелять только по браконьерам, причём без предупреждения и на поражение. Вся прилегающая к реке территория представляет из себя куски леса, прорезанные и звериными и людскими тропинками. Но люди ходят только в сопровождении местного проводника и местного гида. Нам повезло – в гиды нам попался настоящий фанат своего ремесла, которого звали божественным именем – Кришна. Главное – он при помощи неплохого английского и активно жестикулируя, ухитрялся донести до нас почти всё, что происходило вокруг в чаще джунглей. Опять таки тому немало способствовал бинокль.

За три дня пребывания мы поплавали на местных долблёнках, попутно разглядывая в бинокль птиц, походили по джунглям, где пришлось побегать от носорога, свалиться на крокодила-подростка и попытаться снимать обезьян. Совершили сафари-джип на УАЗе 56-го года выпуска, эта древность достойно вела себя в джунглях, но стоило попасть на дорогу – встала как вкопанная. Покатались на слонах, и убедились, что эти скоты – гораздо упрямее ослов. Да что там говорить – Читван местечко интересное.